Древоводство: размножение древесных пород

Размножение древесно –кустарниковых пород

Размножение древесных пород, семенным способом

При выращивании декоративных древесных пород применяют семенной и вегетативный способы размножения. Семенное раз­множение большинства декоративных деревьев и кустарников ос­тается основным способом из-за технологической простоты, возможности механизации и общей экономичности. Кроме того, семенной способ размножения — единствен­ный путь интродукции растений, которая в зеленом строитель­стве получила наибольшее развитие.

Основным и наиболее ценным свойством семенного размно­жения является возможность получения растений на основе ин­дивидуальной изменчивости, в большей мере приспособленных к определенным экологическим условиям. Это ценное свойство се­менного потомства имеет значение и при интродукции растений.

При генеративном размножении происходит полное омоложе­ние организма. Такое же явление отмечается при размножении растений кусочками меристемной ткани. Наоборот, при исполь­зовании для размножения ветвей со старых деревьев продолжает­ся определенная стадия развития и старения без омоложения.

Посев семян

Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ­ходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно бога­тые оструктуренные почвы среднего механического состава. Обра­ботка почвы должна быть особенно тщательной.

Большинство пород может расти на почвах разного механиче­ского состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других — заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).

Сроки посевов

Семена древесных декоративных пород высева­ют в любое время года, но чаще всего весной и осенью.

Весной сеют большинство пород после соответствующей подго­товки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, лип, амур­ской сирени, ясеня обыкновенного. Весенние посевы наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы могут не дать всходов.

Весной высевают также семена, находящиеся в состоянии вы­нужденного покоя, легко прорастающие без предварительной пред­посевной подготовки или с простейшей подготовкой путем нама­чивания, ошпаривания, перетирания.

Для семян пихты, сосны, вейгелы, сирени, караганы, спиреи, ракитника, прорастающих дружно в короткий период (10—15 дней), могут быть рекомендованы поздневесенние посевы; для более медленно прорастающих семян, таких как у ольхи, азалии, катальпы, платана, рододендрона и др., — ранневесенние посевы в сроки, обеспечивающие сохранение всходов от заморозков.

Признаками подготовленности семян к посеву яв­ляются начало наклевывания и начало разрыва оболочки у семян. Стратифицированные семена по возможности необходимо высе­вать весной как можно раньше, но с учетом опасности поврежде­ния всходов, чувствительных к заморозкам (белая акация, гледи­чия, липа, ясень, клен Гиннала и др.).

Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и бы­стро теряющих всхожесть: ильмовых, ив, тополей, берез, шелко­вицы, скумпии, караганы древовидной, яблонь сливолистной, Недзвецкого и Шейдеккера. Посев семян этих пород проводят сразу после их сбора. В зонах достаточного увлажнения летний посев можно проводить для косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, семена которых имеют длительный период глубо­кого покоя.

Осенние посевы проводят в два срока. В первый срок (октябрь) высевают семена, собранные в октябре—декабре предыдущего года и прошедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильни­ки, боярышники, ясень обыкновенный). Хвойные рекомендуется сеять за две недели, сирень — за один месяц до заморозков. Во второй срок (незадолго перед заморозками) высевают свежесоб­ранные семена большинства пород, они созревают до ноября и не требуют длительной стратификации (по продолжительности стра­тификации относящиеся ко второй группе). Осенним посевам от­дается предпочтение в степных и лесостепных неорошаемых пи­томниках, так как всходы осенних посевов появляются раньше, чем весенних, и до наступления засушливого периода успевают окрепнуть. Осенние посевы позволяют избежать зимней страти­фикации, что важно с точки зрения затрат труда.

Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на заранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, что объясня­ется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не мо­гут прорасти.

Весной верхний слой почвы, в котором находятся мелкие се­мена, быстро высыхает, они не успевают набухнуть и дают очень низкую всхожесть. При зимних посевах, проводимых в феврале, когда основная масса снега выпала, создаются оптимальные ус­ловия для прорастания семян — при таянии снега они постепен­но набухают и оседают с уменьшающимся слоем снега на почву. Заплывания их при этом не происходит, и семена, набухшие и не «похороненные» под коркой почвы, дают дружные всходы. Для зимних посевов всех пород в районах достаточного увлажнения не требуется полива, что очень удобно.

Для получения всходов в первую весну семена, полученные из недозрелых плодов, необходимо высевать сразу же после обработ­ки без подсушивания еще не отвердевшей оболочки. Плоды неко­торых пород (калина, дерен, кизильник, барбарис), содержащих одно, два или три семени, можно высевать без обработки, с мя­котью. Такие же посевы рекомендуются и для можжевельников (недозрелыми шишкоягодами), хотя посев с околоплодником сни­жает грунтовую всхожесть и замедляет появление всходов.

Большое значение для хорошего прорастания семян имеет суб­страт, в который производят посев. При посевах в открытый и закрытый грунт требуется тщатель­ная подготовка почвы. В ней не должно быть разлагающихся орга­нических остатков, включений в виде корней, комков, стеблей. Следует избегать повторных высевов семян одной и той же породы на участке.

Почву перед посевом семян, подверженных заболеваниям и болезням от грибов, нематод и насекомых, дезинфицируют. За­траты на дезинфекцию окупаются хорошим ростом сеянцев, их состоянием и отсутствием сорняков. Пригодность почвы для посе­ва семян после химических обработок определяется по состоянию всходов семян кресс-салата, чувствительных к остаточным коли­чествам препарата.

Глубина посева

При посеве в любой из календарных сроков необходимо индивидуально подходить к глубине заделки семян, так как это оказывает большое влияние на всхожесть и последую­щее развитие растений. Глубина заделки определяется размерами семян, почвенными и климатическими условиями, временем по­сева и обеспеченностью поливом и специальными защитными укрытиями (например, пленкой). Чем крупнее семена, тем глуб­же их заделывают в почву. На легких и рыхлых почвах семена так­же заделывают глубже, так как влажность в верхних слоях неус­тойчива и неглубоко посеянные семена могут оказаться в небла­гоприятных условиях; с другой стороны, всходам в легком суб­страте легче пробиться на поверхность, чем на тяжелых почвах.

Принципиально глубина посева должна быть равна трем-четырем величинам толщины семени.

В районах с малым количеством влаги семена заделывают глуб­же, чем в районах с достаточным увлажнением, так как влаж­ность увеличивается с глубиной.

Осенью глубина посева больше, чем весной: семена должны быть защищены от птиц и возможных колебаний температуры, чтобы условия, заменяющие условия стратификации, были более постоянными.

При поливе и защитных устройствах семена заделывают менее глубоко.

Крупные семена (каштанов, дуба, орехов, абрикоса, алычи, сливы, лещины) высевают на глубину 6—10 см. Семена средних размеров (клена, ясеня, вишни, черемухи, терна, граба, сибир­ской сосны) высевают на глубину 3 — 6 см; робинии, ракитника, яблони, груши, шиповников, липы, кизильника, бересклета — на глубину 2 — 3 см. Мелкие семена (рябины, жимолостей, шел­ковиц, ели, сосны, лиственницы, смородины, сирени, бархата амурского) высевают на глубину 0,5 —2 см. Самые мелкие семена (березы, ольхи, тополя, ивы, чубушника, спиреи, гортензии, лапчатки) высевают и слегка сверху присыпают землей, чаще смесью торфа с песком, торфом, торфо-дерновым компостом, т.е. мульчируют.

Уход за посевами и всходами

Уход за посевами до появления всходов, проводимый с целью создания благоприятных условий для прорастания семян, в зави­симости от структуры почвы, погоды и наличия сорняков вклю­чает в себя мульчирование, прикатывание, полив, рыхление и прополку сорняков.

Мульчирование посевов применяют для сохранения влаги в верх­нем слое почвы, что, в свою очередь, предотвращает образование корки, создает более ровный режим влажности и температуры в почве, а также для борьбы с сорняками. Его проводят при посеве мелких семян, глубина заделки которых не превышает 2 см. В лес­ной зоне и северной части лесостепной зоны мульчирование применяют прежде всего при весенних посевах на тяжелых, заплыва­ющих и быстро образующих плотную корку почвах. При посеве на легких почвах в этих зонах мульчирование необязательно, а в сы­рую и холодную погоду оно может оказаться и вредным, так как мульча вбирает в себя очень много влаги, что может вызвать за­гнивание семян. Его проводят и в засушливых районах, где сразу после посева верхний слой почвы, в котором находятся семена, пересыхает.

В качестве мульчирующего материала, кроме смеси компоста, торфа и песка, применяют чистую торфяную крошку, компост, перегной, опилки (слоем 1 — 1,5 см), солому, осоку, камыш (сло­ем 5— 8 см). Осенние посевы мульчируют более толстым, чем вес­ной, слоем мульчи. Увеличивают слой мульчи и на посевах в за­сушливых районах.

При появлении всходов такую мульчу, как солома, осока, ка­мыш, частично удаляют, чтобы оставшаяся часть предохраняла всходы от солнца и в то же время пропускала к ним рассеянный свет. При появлении массовых всходов мульчирующий слой с бо­розд убирают полностью, кроме посевов берез и лиственниц, где его рыхлят, но оставляют. Мульчу из сыпучих материалов не убирают.

Прикатывание посевов проводят в засушливых районах и в за­сушливую весну на легких структурных почвах для наилучшего соприкосновения почвы с семенами и подъема воды по почвен­ным капиллярам к семенам. Для прикатывания мелких семян ис­пользуют гладкие катки, а крупных семян, которые заделывают на глубину 3 см и более, — тяжелые кольчатые катки.

Полив посевов имеет очень важное значение для появления дружных и равномерных всходов. Полив должен быть постепен­ным, мелкоструйным, чтобы не смывалась почва. Для мелких семян полив лучше проводить два раза в сутки небольшими пор­циями. Норма полива зависит от механического состава почвы, ее влажности, полной влагоемкости и необходимой глубины ув­лажнения.

Полив сеянцев необходим при выращивании всех древесных и кустарниковых пород. В зависимости от способа посева поливы проводят дождеванием или по бороздам. Более распространено дождевание с помощью специальных дождевальных установок — дально- и короткоструйных (ДДУ и КДУ); одновременно с поли­вом можно проводить и подкормки.

Преимущества дождевания следующие: экономное расходова­ние воды, достаточно точное нормирование полива, ненужность поливных каналов, занимающих значительную часть производ­ственной площади, отсутствие препятствий для механизирован­ных работ. Недостатки дождевания: высокая стоимость дождеваль­ных установок и уплотнение верхнего слоя почвы.

Интенсивность дождевания на легких и структурных почвах можно доводить до 0,5 мм/мин, на тяжелых бесструктурных — до 0,1 — 0,2 мм/мин.

Полив по бороздам чаще применяют в питомниках с тяжелым и средним механическим составом почв. При этом способе поверх­ностный слой почвы не смачивается и потому не образует корку. Вода увлажняет почву с боков и снизу. Но этот способ имеет свои недостатки: потери площади под оросителями; необходимость тщательной планировки полей и каналов; низкий коэффициент использования воды; низкая производительность труда; возмож­ность заболачивания и засоления почвы. Норму поливов для всхо­дов рассчитывают по приведенной выше формуле. Но для всходов необходимо учитывать требовательность породы к влаге в разные фенологические фазы, погоду и природную зону, где выращива­ется порода.

Одновременно с поливом и рыхлением должна проводиться подкормка сеянцев. Минеральные удобрения в виде гранул или порошка вносят между посевными строками или лентами на глу­бину рыхления в дозах, приведенных в табл. 4.5, а также в жидком виде, совмещая с поливом. Органические удобрения (полупере­превший навоз, навозную жижу, птичий помет и др.) вносят пе­ред поливом.

Для получения качественного посадочного материала у расте­ний уже в посевном отделении необходимо формировать хорошо развитую корневую систему. У одних пород (барбарис, крушина, калина, дерен) мочковатая корневая система образуется уже в первый год; у других (орех, груша, яблоня, айва японская, розы, сливы, ясень, дуб) развиваются слабо ветвящиеся глубокие стерж­невые корни.

Более разветвленную и компактную корневую систему у сеян­цев древесных пород формируют путем пикировок или подрезки корней без пересадки.

Имеется два вида пикировок — зеленая пи­кировка и пикировка ключками.

Зеленая пикировка проводится в фазе сформированных одно­го, реже двух настоящих листочков. На этой ранней стадии разви­тия сеянцев, когда в семядолях сохраняется запас питательных веществ и происходит синтез органического вещества, пикиро­ванные растения хорошо приживаются. Проведение пикировки в более старшем возрасте, особенно в сухую жаркую погоду, при­водит к большому отпаду.

Пикируют растения чаще в гряды. Посадка довольно плотная: 20 см между строками и через 5 см в строке, 20х 10; 30×8 и т.д.

Перед выемкой сеянцев по­чву в питомнике хорошо поли­вают. Сеянцы выкапывают ост­ро заточенной лопаткой и сра­зу же помещают в посуду с гли­няной болтушкой. Одновремен­но отбраковывают поврежден­ные, недоразвитые, а также се­янцы с искривленным подсемядольным коленом. У здоровых сеянцев корневую систему уко­рачивают острым ножом, сека­тором или ножницами пример­но на одну треть, после чего их вновь укладывают в глиняную болтушку.

Техника пикировки сводится к следующему. Правой рукой на заранее промаркированной площади сажальным колышком дела­ют ямку по размеру корневой системы сеянца. В это же время ле­вой рукой сеянец осторожно берут за стволик и опускают в ямку до семядолей. При этом обращают внимание на то, чтобы корни не загнулись и не переплелись . После этого, придержи­вая сеянец, колышек наклонно втыкают на некотором расстоя­нии от сеянца несколько глубже посадочной ямки. При движении колышка от себя сеянец плотно обжимается землей. Образовав­шуюся после выемки колышка ямку засыпают при оправке сеянца. Сразу же после пикировки проводят полив. Дальнейшие уходы за пикированными сеянцами такие же, как и за сеянцами в пи­томнике.

На сохранность пикировок хорошее действие оказывают регу­лярный полив, отенение, мульчирование междурядий. Хорошие результаты дает ранняя пикировка сеянцев до наступления жар­кой сухой погоды. Для этого посевы проводят в рассаднике в рас­сад очные ящики, в парники или под пленочные укрытия.

Пикировка ключками применяется для пород, име­ющих крупные семена, а также для небольших партий редких и ценных пород. Для этого перед посевом семена проращивают в парниках, рассадниках, ящиках и на грядах. Подготовленные к посеву семена высевают очень густо, сплошным посевом. При по­явлении проростков их вынимают, прищипывают кончик кореш­ка или обрезают его на одну треть. После этого пикированные ключки высаживают на гряды под сажальный колышек, мульчи­руют и поливают. Дальнейший уход такой же, как за сеянцами. При пикировках подвоев (в частности роз) на корнях могут обра­зовываться нежелательные наросты.

Подрезка корней в отличие от пикировок требует меньших зат­рат труда.

Корни сеянцев, пока они находятся в травянистом состоянии, подрезают на глубине 10—12 см ручными орудиями. После этого сеянцы оправляют и поливают. На больших площадях при строч­ных посевах для подрезки корней могут использоваться угловые ножи, укрепленные на раме культиваторы, а также плуги-скобы КВС-1,2.

Подрезка корней у сеянцев без пересадки возможна при рядо­вом посеве, хорошей подготовке почвы, исключающей толчки орудий при обработке и оптимальном состояние сеянцев. Сеянцы должны иметь не более трех настоящих листьев, так как в этот период корни еще мягкие и легко подрезаются.

Защита от сорняков и рыхление почвы — важные мероприятия для сохранения влаги и улучшения воздушного режима в почве. Защита посевов от сорняков осуществляется прежде всего про­полкой и рыхлением.

Прополку и рыхление осенних посевов проводят ранней вес­ной до образования корки на почве и до появления всходов. Ве­сенние посевы иногда нуждаются в рыхлении лишь на тяжелых почвах. Прополку и рыхление лучше проводить после дождя или полива, так как легче удалять сорняки и рыхлить корку. Рыхлят на глубину меньшую, чем глубина заделки семян.

Защиту от сорняков осуществляют, используя гербициды. Но их применяют на почвах, содержащих более 2 % гумуса, и при условии, что семена были замульчированы торфом или компос­том на глубину не менее 1,5 —2 см. Гербициды применяют не ра­нее чем спустя 2 — 5 сут после посева.

Уход за появившимися всходами включает в себя прополку, рыхление почвы, отене­ние, прореживание всходов, поливы и подкормки. Прополку и рыхление обычно проводят после осадков или полива. В условиях засушливого климата почву необходимо рыхлить после каждого полива.

Прополку и рыхление почвы на всходах проводят обычно од­новременно, так как они связаны друг с другом. Отдельное рых­ление почвы можно проводить после дождя или полива в засуш­ливых районах или в засушливые периоды.

В первый год проводят 6 — 8 обработок, во второй — 4—6, при этом большее количество прополок и рыхлений приходится на первую половину лета, когда активно растут сорняки.

Глубину рыхления почвы надо изменять, чтобы под взрыхлен­ным слоем не образовался уплотненный слой, так называемая подошва; в начале вегетации глубина рыхления 3 — 5 см, а затем постепенно увеличивается до 8—10 см.

Для борьбы с сорняками можно применять и гербициды.

Отенение всходов применяют для предохранения сеянцев от солнца и ожога корневой шейки, для защиты почвы от перегре­ва, для снижения потерь влаги сеянцами и почвой.

Для отенения чаще всего используют драночные или плетеные из веток щиты размером (1,5 — 2) х (0,8— 1) м²с просветами, со­ставляющими около 50 % площади. Щиты ставят с южной сторо­ны под углом 35 — 45° к поверхности земли или горизонтально на высоте 40 — 50 см над землей. Устанавливают их во время массово­го появления всходов, а убирают через 2 — 4 недели, после одре­веснения корневых шеек у всходов. Более долгое отенение всходов ослабляет их, так как снижается фотосинтез. В отенении нуждают­ся хвойные, липы, тополя, березы, чубушники.

При слишком густых всходах, что бывает при посеве мелких семян или при завышенной норме высева, посевы прореживают. Без прореживания сеянцы в густых всходах получаются ослаблен­ными, недоразвитыми. Прореживание проводят при появлении двух настоящих листочков в пасмурную или дождливую погоду, оставляя наиболее сильные сеянцы.

При прореживании удаляют сеянцы с кривыми стволиками, слабые, «двойняшки». Семенное размножение в закрытом грунте (парниках, теплицах) применяют при выращивании сеянцев хвойных пород или экзотов, семе­на которых в открытом грунте часто не дают всходов или если в первое время после появления их трудно сохранить, а также с целью ускоренного выращивания сеянцев.

Подготовленные к посеву семена высевают в холодные парники или ящики, уста­навливаемые в теплицах (стеклянных или пленочных). Субстратом для посева служит чаще всего смесь компостной земли с песком (соотношение 6:1 или 12:1). К глинистой компостной земле до­бавляют также и выветренный торф.

Семена заделывают (присыпают) тем же субстратом на глубину 1 — 2 см. Посевы поливают и при­крывают стеклом, содержат при температуре 12—15 «С.

После появления всходов растения закаливают: в парниках приоткрывают рамы, ящики выносят днем под навесы.

В стадии семядолей (но не позже появления двух настоящих ли­сточков) всходы пикируют под колышек на гряды с отеняющими навесами, прищипывая кончик главного корешка и обмакивая кор­ни в болтушку с ростовым веществом. Схема пикировки в ряду — через 5 см, между рядами — 15 — 20 см.

После того как растения приживутся и окрепнут, отеняющие навесы снимают и далее ведут уход, как за посевами.

В практике широкое применение нашло выращивание сеянцев с закрытой корневой системой— в торфоперегнойных горшках, стаканчиках из картона и целлюлозы, постепенно разлагающихся в почве; в различных гильзах с перфорацией для выхода корней; в торфяных и торфяно-почвенных брикетах и др. Эти емкости на­полняют субстратом, в который высевают семена; затем заделан­ные сеянцы доращивают 1,5 — 2 мес под пленкой или 3 мес в открытом грунте. При любом способе выращивания сеянцев с зак­рытой корневой системой необходимо следить за влажностью суб­страта в емкостях.

Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время вегетационного периода.

Выкопка и хранение сеянцев

Сеянцы, достигшие в своем развитии и росте состояния, onределяемого стандартом на посадочный материал как пригодного к использованию для посадки в школу, выкапывают из посевного отделения осенью и весной в период их покоя: осенью — после листопада у лиственных пород, когда растения закончили рост, одревеснели и заложили верхушечные почки, весной — до рас­пускания почек. Весенние сроки выкопки учитывают биологиче­ские особенности пород (раннее или позднее распускание вес­ной). У таких пород, как черемуха, птелея, бузина и др., листопад начинается с наступлением осенних заморозков. Поэтому сеянцы этих пород выкапывают, не дожидаясь листопада. Магонию мож­но пересаживать осенью, если выкопка и пересадка следуют не­прерывно; ель и тую после выкопки следует немедленно выса­дить; сосну, пихту, тис, лжетсугу лучше пересаживать весной; лиственница в состоянии роста очень плохо переносит пересадку.

Выкапывают сеянцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы (НВС-1,2; НВС-1,2М и КСШ-0,35), которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у сеянцев на глубине 25 — 30 см. Подко­панные сеянцы выбирают вручную, укладывают в ящики или кор­зины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодно­го хранения) или место посадки. Сеянцы сортируют с учетом вы­соты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежден­ности стволика и др., связывают в пучки по 50—100 шт. и времен­но прикапывают в канавах глубиной 30 — 40 см с наклонной стен­кой. Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или для отправки другим хозяйствам.

Сортируют выкопанные сеянцы в защищенном от ветра и зате­ненном месте или в специальном помещении, обеспечивающем сохранность корней от пересыхания. Сеянцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в зимнем прикопе или холодильных камерах. Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30 — 45 см, у которых одна стенка должна быть под уг­лом 45°. На эту наклонную стенку укладывают в один слой сеян­цы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см. Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой сеянцев и т.д. Сеян­цы засыпают землей так, чтобы незасыпанной оставалось не бо­лее половины длины надземной части сеянца. Прикопанные сеянцы поливают, укрывают рыхлым материа­лом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снима­ют и насыпают слой снега толщиной 70 — 80 см, сверху снег засы­пают опилками, соломой, лапником, задерживающими его тая­ние весной.

Для удлинения срока хранения сеянцев, особенно для рано распускающихся пород, сеянцы из прикопа выкапывают и пучка­ми укладывают в снег, на лед­ник или в холодильник. Чаще все­го такое хранение применяют при весенней выкопке сеянцев и поздней высадке в школы. При хранении применяют полиэтиле- новые плёнки, предохраняющие сеянцы от пересыхания. В холодильниках сеянцы боль- шинства пород можно хранить в течение многих месяцев. Лучши ми являются температура 0,5 —1,0 °С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнения растений, так как возникает опасность появления грибных заболе­ваний.

Транспортирование сеянцев

Внутри хозяйства и на небольшие расстояния (при нахожде­нии в пути не более 6 ч) сеянцы перевозят без специальной упа­ковки, обязательно принимая меры по предотвращению подсы­хания корневых систем. Для этого дно кузова автомашины или дно ящиков (при перевозке в жесткой таре) покрывают слоем мокрого мха, мелкой соломы, а на него укладывают горизонталь­ными рядами пучки сеянцев, располагая корни к корням (при перевозке в корзинах или ящиках сеянцы можно ставить наклон­но). Каждый ряд переслаивают мокрым мхом, соломой. Сверху уло­женные сеянцы укрывают слоем мокрого мха или соломы, бре­зентом и увязывают веревками.

При перевозке на большие расстояния (при нахождении в пути более 6 ч) сеянцы упаковывают в жесткую или мягкую тару. В пер­вом случае их ставят вертикально или укладывают рядами, как указывалось выше. Корни тщательно переслаивают влажным мхом, мелкой соломой. Сверху уложенные сеянцы укрывают слоем мок­рого мха или мелкой соломы, а затем брезентом или рогожей.

Для упаковки в мягкую тару используют рогожу, соломенные или камышовые маты. На разостланный упаковочный материал настилают слой влажной соломы, поверх него влажный мох. Укла­дывают сеянцы рядами, переслаивая корни влажной соломой, мхом, опилками. После того как будет уложено необходимое коли­чество сеянцев, рогожу сшивают и стягивают веревками (рис. 4.24). Масса одного тюка не должна быть более 30 кг.

Маркировка сеянцев, упакованных в тюки, включает: наиме­нование получателя и пункта назначения, пункта отправления, наименование породы и вида саженцев, группы, сорта, количе­ство, дату выкопки.

Размножение древесных пород, вегетативным способом

Применение вегетативных способов размножения в декоратив­ном древоводстве обусловлено следующим:

— декоративные особенности большого количества декоративных и садовых форм и сортов (розы, сирени, клематисы, рододендро­ны, туи и т.д.) при семенном размножении не воспроизводятся совсем или воспроизводятся у очень незначительного количества растений;

— наличие пород, которые в условиях производства трудно раз­множать семенами из-за того, что их семена быстро теряют всхо­жесть (семена тополя, ивы) или часто бывают недоброкачествен­ными (семена чубушника, актинидии, виноградов, некоторых спи­рей и жимолостей);

— размножение интродуцированных видов, которые вообще не завязывают семена;

— для ускорения введения в культуру растений, еще не вступив­ших в пору плодоношения;

— для расширения периода (сроков) размножения при исполь­зовании и семенного, и вегетативного способов размножения для конкретного вида, сорта.

Вегетативное размножение в декоративном растениеводстве, прежде всего, преследует цель получить растения с определенными декоративными качествами: формой кроны, окраской и формой листьев, махровостью цветков и т.п., которые при семенном размножении потомству не передаются или передаются очень небольшому количеству экземпляров. Сущность вегетативного размножения заключается в получении из отдельных вегетативных органов растений — корней, стеблей, листьев — или из их частей самостоятельных новых растений с признаками и свойствами материнского растения. Основой является способность живых тканей к регенерации целого растения, т. е. к восстановлению утраченных частей. Получить новые растения можно не отделяя частей (побегов, корней) от материнского растения до их укоренения и из отделенных небольших частей; в последнее время получило распространение размножение растений путем культуры меристемной ткани.

Размножение неотделенными частями

Получение новых растений из не отделенных от материнского экземпляра частей включает в себя получение растений из стеблевых отводков и корневых и столонных отпрысков.

Размножение отводками применяется в первую очередь для лип и их форм, роз, сиреней, чубушников, гортензии, калины бульдонеж, форм елей и вьющихся растений, граната; может применяться для бересклета европейского, бобовника, боярышников, бузины, калины обыкновенной, кизильников, облепихи, спирей, берез, вязов, пихт, лещины, лиственниц, лоха, можжевельников, ясеней, форзиции, вейгелы, диервиллы.

Лучше всего укореняются не полностью одревесневшие побеги текущего года или с однолетней древесиной, редко укореняются образования с многолетней древесиной.

На специальную отводковую плантацию высаживают стандартные саженцы на расстоянии между растениями 1,5 — 2 (кустарники) и 3 —4 м (деревья). Через год после посадки (в течение этого года ведется тщательный уход и полив), весной, саженцы сильно обрезают — сажают на пень, оставляя над землей побег 12—18 см. В год обрезки на оставшемся пне развиваются порослевые побеги длиной (в зависимости от породы) 40 — 60 и 100—150 см. Эти побеги (не все, а 3/4 их количества) весной следующего, третьего, года различными способами укладывают на землю, прикрепляют к почве и присыпают землей, богатой органическими веществами. Можно побеги не пригибать к земле, а окучить их, но в этом случае получаются растения с худшей корневой системой. Укоренившиеся отведенные побеги доращивают на плантации еще год, после чего их отделяют от материнского растения и высаживают для дальнейшего формирования на новую площадь. Оставшиеся маточные растения в течение следующих двух лет обеспечивают хорошим уходом и через два года снова берут от них отводки.

При отведении побегов в канавки дужкой вокруг маточного куста по числу отводковых побегов выкапывают ямки глубиной 10 — 15 см и более в зависимости от длины побега. Побеги отгибают и пришпиливают на дне в средней части шпильками или крючьями, а верхушку побега изгибают вверх и привязывают к вертикально установленному колышку. Ямки засыпают рыхлой плодородной землей.

Наиболее экономически выгодными, дающими наибольшее количество новых растений являются отведение побегов змейкой и раскладка побегов (китайский способ).

Отведение побегов в канавки змейкой рекомендуется при размножении растений, имеющих длинные гибкие побеги. В этом случае ямки располагают в радиальном направлении или по окружности основания, а сами побеги изгибают несколько раз. Таким образом, из одного побега получается несколько растений.

При отведении побегов раскладкой (китайский способ) рано весной, до сокодвижения, почву вокруг маточных кустов выравнивают и глубоко рыхлят. От основания куста в радиальном направлении делают неглубокие бороздки, в которые отгибают однолетние приросты и плотно прижимают их к земле деревянными крючьями. После этого слегка, слоем 1 — 2 см, отводки присыпают землей. Когда появившиеся молодые побеги достигнут высоты 8 — 12 см, их засыпают землей, оставляя верхушки открытыми. В дальнейшем по мере их роста подсыпку повторяют. Слой земли должен быть 20 — 25 см.

При получении вертикальных отводков путем окучивания поросли на пнях используют молодые саженцы в возрасте до 15 лет.

Для получения отводков могут быть использованы и обычные саженцы. Для этого на второй год после посадки саженцы срезают на высоте 15—20 см от уровня почвы. Появившаяся обильная поросль весной следующего года отводится для укоренения. Если порослевые побеги развились слабо, их оставляют еще на год, пока они не достигнут длины около 100 см. Надо стремиться к тому, чтобы получить побеги на второй год. Это сокращает сроки получения отводков и снижает их себестоимость.

Для улучшения укоренения побегов иногда мягкой проволокой делают перетяжки у основания отводимых побегов. Этот способ называется далемским.

Способ размножения растений воздушными отводками известен более тысячи лет. Его применяют в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников.

Для того чтобы получить воздушные отводки, кору побегов ранят, надрезают или снимают кольцом. Целесообразно побег в месте поранения расщепить вдоль ножом или стамеской. Место поранения помещают во влажный субстрат и обертывают в целях сохранения влаги полиэтиленовой пленкой. Для успешного укоренения субстрат необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Воздушные отводки можно получать весной из приростов предшествующего года и летом из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.

Побеги двух-, трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.

И.В.Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках . Этот способ состоит в следующем. На одно-, двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5 — 8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченую воду, по мере убывания ее доливают.

Корневыми отпрысками размножают осину, тополи серебристый, белый, осокорь, груши, сливы, черемухи, лох, скумпию, дерен, робинию и другие породы. У большинства растений отпрыски развиваются на корнях, расположенных на глубине 1 — 3 см, но у некоторых — слив, вишен — на глубине около 50 см. В последнем случае для получения отпрысковых растений нужно спиливать маточные растения, поэтому этот прием применяют редко.

Корневые отпрыски заготовляют на маточных участках, вызывая их обильное появление путем перепашки междурядий и поранения корней. Заготовка корневых отпрысков нередко производится простейшим приемом: отрыванием от материнского корня (отдирками).

У отдирок корневая система обычно развита слабо, поэтому для успешного укоренения растений надземную часть обязательно укорачивают.

При размножении столонными отпрысками (корневищными) растения получают из отпрысков, которые образуются на особых видоизмененных побегах — на столонах (сирень обыкновенная) и корневищах.

Размножение кустарников делением кустов применяют только к корнесобственным растениям, способным к увеличению размеров в результате появления отпрысков (чубушник, магония, снежноягодник, каликант, дейция, бересклет, спирея, шиповник, смородина, бирючина, олеандр, жасмин, барбарис и др.).

Деление куста на две или более частей проводится непосредственно на месте остро отточенной лопатой. В этом случае одна часть разделенного куста остается на постоянном месте и в последующем вновь, при достижении больших размеров, делится на части. Если же нет необходимости оставлять для маточника часть куста, ее выкапывают и также делят на части.

Размножение отделенными от растения частями

Отделенные части растений, из которых должны развиться новые самостоятельные растения, называются черенками. Размножение отделенными частями производится корневыми, стеблевыми одревесневшими, стеблевыми полуодревесневшими (зелеными), листовыми черенками. В декоративном древоводстве используют в основном стеблевые черенки, меньше — корневые и совсем не используют листовые черенки. Новые растения из стеблевых черенков получают путем их укоренения или прививки на другие растения (подвой).

Размножение корневыми черенками применяется очень ограниченно: считается, что оно возможно для пород, дающих корневые отпрыски, — роз (шиповников), ольхи, робинии, вишни, сливы, осины, липы, боярышников, хеномелеса, бересклета и др.

Корневые черенки берут в октябре—ноябре или очень рано весной, до роста надземной части. Длина черенков 5 — 8, толщина 0,5— 1,5 см. При посадке нельзя путать базальную и апикальную части черенков, они должны быть строго сориентированы. Исследования ясеня пушистого показали, что способность к образованию как корней, так и надземной части выше у черенков, взятых из зоны, близкой к корневой шейке; по мере удаления от нее эта способность снижается и на расстоянии 20 — 25 см от корневой шейки практически равна нулю. Для ясеня пушистого оптимальные размеры корневых черенков таковы: длина 10—12, диаметр 4 — 6 см.

Возможность размножения корневыми черенками хвойных пород не изучалась.

Размножение одревесневшими (зимними) черенками

Это наиболее простой вид вегетативного размножения. Используются однолетние вызревшие ветки. Более старые ветви используют при размножении тополей (двулетние) и ивы серебристой (трех-, четырехлетние). На черенки берут вегетативные, сильнорослые ветки из средней части кроны.

Одревесневшие черенки, предназначенные для укоренения в открытом грунте, представляют собой части ветки длиной 15 — 30 см с несколькими (тремя — семью) междоузлиями. В особо тяжелых климатических условиях (в Каракумах) их делают более длинными — 40 — 50 см. Черенки длиной более 20 см высаживают наклонно под углом 40°, что облегчает в последующем выкапывание растений.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках, их нарезают длиной 4—10 см, что зависит от длины междоузлий, которых должно быть не менее трех.

Для получения черенков ветви заготовляют чаще всего осенью, после листопада, реже зимой и еще реже весной, до начала сокодвижения (в феврале—марте).

Предпочтительнее срезать ветви после листопада, потому что в это время в тканях ветвей больше, чем зимой и весной, пластических веществ, необходимых для хорошего укоренения и дальнейшего роста растений. Практика показала преимущества осенней нарезки ветвей, при которой получается наибольший выход укорененных черенков. Заготовленные ветви хранят пучками (по 50—100 шт) в подвалах при температуре 1 —5°С прикопанными комлевой (базальной) частью в песок. Весной, перед посадкой, ветви нарезают на черенки, проводят кильчевание и высаживают.

Кильчевание — это вызывание предварительного, до посадки черенков на плантации, образования каллюса на нижней (базальной) части черенка. Чтобы вызвать такое образование каллюса, черенки за 2 — 3 недели до посадки на плантацию помещают в парник во влажный песок базальной частью вверх. Слой песка над черенками должен быть 5 — 7 см. Его систематически увлажняют, рамы держат закрытыми.

Сажают черенки в открытый грунт глубоко, до верхней почки, на легких почвах и в южных райодах — вертикально, на тяжелых почвах и в средней зоне — наклонно. Некоторые породы, имеющие короткие сильные побеги, размножают черенками с верхуно еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии по­луодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая и не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.

Техника черенкования

Зеленые черенки имеют длину 5 — 7 см и в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у си­рени) или два (у розы) междоузлия. Глубина посад­ки зеленых черенков 0,5— 1,0 см; на 1 м²площади высаживают от 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.

Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренние часы или в пасмурную погоду.

Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (ба-зальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, и такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, виш­ня войлочная, скумпия, облепиха, гортензии, смородина крова­во-красная, вяз Андросова, калина обыкновенная карликовая). Че­ренки хвойных пород также берут преимущественно с верхушеч­ной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вер­тикально, так как у растений, полученных из черенков от боко­вых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).

У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черен­ки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской вет­ки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины.

Для видов семейства кипарисовых разработан метод (З.Я.Ива­нова) использования зеленых черенков с многолетней древеси­ной, который заключается в следующем. С растения срезают много­летние ветки, которые делят на отрезки длиной 2 —7 см так, что­бы на каждом из отрезков оставалось по несколько веточек 2-го и 3-го порядков. Многолетнюю древесину черенка заглубляют. Этот метод внедрен в Никитском ботаническом саду для можжевель­ника казацкого, туи восточной и туи западной.

Небольшие по длине зеленые черенки позволяют получить боль­ше посадочного материала, чем при ранее рассмотренных способах вегетативного размножения, — это важное преимущество зеленых черенков. Зеленое черенкование декоративных древесных и кустарни­ковых растений является одним из основных способов при вегета­тивном размножении растений. Его значение для садово-паркового хозяйства возрастает по мере интенсификации производства, в связи с открытием и освоением промышленностью регуляторов роста, применением инженерных систем по регулировке факторов среды.

В производстве декоративных древесных растений получение корнесобственного материала существенно снижает затраты тру­да по сравнению с выращиванием привитых саженцев. Поэтому не случайно садоводы многих стран выделяют из диких видов все больше высококачественных сортов, способных к вегетативному размножению черенками.

Преимущество зеленых черенков заключается и в том, что с их помощью можно размножать ряд пород, которые не размножают­ся одревесневшими черенками (садовые розы, сортовые сирени и др.). Это объясняется тем, что зеленые черенки находятся в актив­ном физиологическом состоянии, при благоприятных условиях обеспечивающем образование корней даже у тех пород, одревес­невшие черенки которых укореняются плохо или совсем не уко­реняются. Но это состояние высокой физиологической активнос­ти делает зеленое черенкование сложным в агротехническом от­ношении — черенки очень чувствительны к изменениям влажно­сти, температуры, количества кислорода, освещения и при нару­шении оптимальных параметров могут быстро погибнуть. Кроме того, требования к условиям среды в период укоренения у раз­личных видов разные. Поэтому зеленое черенкование в производ­стве проводят для наиболее ценных и редких пород.

Требования к черенкуемым растениям

В итоге более чем полу­столетних исследований учеными разных стран выявлены общие обязательные требования к состоянию черенкуемых растений и условиям среды в период укоренения, соблюдение которых обес­печивает высокую укореняемость зеленых черенков:

побеги должны быть в состоянии полуодревеснения;

листовая поверхность черенков должна быть ограничена;

влажность субстрата укоренения и окружающего воздуха долж­на обеспечивать высокую обводненность тканей;

условия освещения должны обеспечить возможно высокий уро­вень фотосинтеза;

температура субстрата и окружающего воздуха должна быть в определенном соотношении, чтобы обеспечить высокий уровень дыхания в зоне корнеобразования и возможно низкий — в листьях черенков;

для укоренения каждого вида растений необходимо использо­вать наиболее подходящий субстрат.

Рассмотрим подробно каждое из этих требований и способы их обеспечения на практике.

Состояние полуодревеснения определяют по внешнему виду побегов. Но помимо визуального определения рекомендуют учи­тывать календарные сроки взятия зеленых черенков. В средней по­лосе европейской части нашей страны для лиственных пород это 10 — 25 июня, для хвойных — 26 июня — 16 июля, т. е. сроки окон­чания видимого роста побегов. В субтропиках рост побегов происходит весной, летом и осенью, в эти периоды и проводят зеленое черенкование. Оптимальные сроки зеленого черенкования в сухих субтропиках — до летней жары и осенью, так как осень долгая и теплая; на Черноморском побережье Кавказа — в мае и июне.

Оптимальный период для зеленого черенкования всех видов — период активного роста побегов.

Искусственный туман

Искусственный туман получают с помощью специальных разбрызгивающих установок, снабженных форсунками, которые распыляют водяные струи. Установка ГБС АН РФ дает более мелкое распыление (146 — 360 мк), идентичное туману, и может работать непрерывно и прерывисто (20 с работает, 1 мин перерыв). Установка ТСХА-дает более крупные капли, работает прерывисто — через 15 — 20 мин включается на 1 — 2 мин — и широко применяется в практике при укоренении черенков на грядах. Создание установок искусственного тумана позволило продвинуть зеленое черенкование в засушливые районы (Крым, Поволжье), где раньше оно не применялось совсем.

При использовании искусственного тумана на установке конструкции ТСХА укоренение черенков проводят на грядах открытого грунта, но под пленочным укрытием.

Наилучшее пленочное укрытие — на постоянном каркасе блочной теплицы, где распыляющие устройства размещены постоянно. Пленку на теплицу натягивают ежегодно.

Укоренение в парниках можно проводить с электроподогревом субстрата. Электроподогрев позволяет расширить сроки черенкования в средней зоне и провести за вегетацию укоренение 2 — 4 партий черенков (2 — 4 ротации).

Важное значение при зеленом черенковании имеет субстрат, в котором проходит укоренение черенков. Субстрат должен обес­печить оптимальное соотношение влаги и воздуха в зоне корнеобразования и быть стерильным. Классическим субстратом до не­давнего времени для всех пород был мелкозернистый речной пе­сок, который перед посадкой черенков промывали и прокалива­ли. Но различные породы при прочих равных условиях укореня­лись в нем неодинаково. Современная агротехника имеет в своем распоряжении различные субстраты, которые применяют для пород дифференцированно.

В настоящее время в качестве субстратов для укоренения че­ренков используют также керамзит, перлит, вермикулит, их сме­си — перлит с песком (1:1), вермикулит с торфом (1:1), ионитные субстраты. Любой субстрат должен обладать хорошей водо-удерживающей способностью, аэрированностью, тепловым режи­мом и определенной для каждого вида кислотностью.

Вермикулит представляет собой алюминиево-магниево-желе-зистый силикат в виде слюдяных пластинок, перлит — сыпучий крупнопористый белый материал из вулканических кислых пород. Оба субстрата получают из природных материалов при обжиге последних в специальных печах при температуре 800—1300 °С; имеют объемную массу в 8 —8,5 раз меньшую (0,17 — 0,20 г/см³), а влагоемкость в 35 —40 раз большую, чем песок; химически инерт­ны; стерильны — не содержат заражающего начала, как песок и торф, поэтому растения на них не поражаются болезнями.

Керамзит представляет собой гранулы диаметром от 2 до 50 мм, полученные при обжиге глинистых сланцев, суглинков и глин с органическими наполнителями. Для зеленого черенкования при­меняют фракции 3 — 5 мм.

При любой технологии укоренения зеленых черенков — в теп­лицах, парниках, в открытом грунте под временным пленочным укрытием, с применением туманообразующей установки или руч­ным опрыскиванием, при разных субстратах для укоренения че­ренков — место высадки черенков подготавливают тщательно. По­верхность парника, гряды тщательно перелопачивают и выравни­вают. На эту поверхность или ровную поверхность стеллажа насы­пают слой плодородного продезинфицированного субстрата тол­щиной около 15 см, который также тщательно выравнивают. На этот плодородный слой насыпают слой субстрата укоренения тол­щиной 4—5 см, в который и погружается базальная часть черенка на глубину 0,5—1 см так, чтобы срез ни в коем случае не касался плодородного слоя. Плодородный слой нужен для того, чтобы об­разовавшиеся корни постепенно перешли из субстрата укорене­ния в плодородную землю и получили возможность активно снаб­жать метаболитами надземную часть черенка. Места посадки че­ренков намечают маркером.

Для укоренения черенков можно использовать и гидропонный способ. В этом случае специальные емкости в виде прямоугольно­го корыта заполняют маловлагоемким субстратом — гравием, ке­рамзитом, ионитным субстратом, крупнозернистым песком. По­верх этого основного субстрата насыпают слой субстрата для уко­ренения толщиной 2—5 см — смесь мелкозернистого песка с торфом. После посадки черенков емкость снизу заполняют водой до уровня смеси песка и торфа; с началом укоренения (образования каллюса или появление корешков на междоузлии) воду заменяют на питательный раствор и уровень подачи снижают на 2 см. Соста­вы раствора при гидропонике различны, но должны содержать как макро-, так и микроэлементы. Использование растворов обес­печивает лучшее развитие образующихся корней. При гидропон­ном способе необязательно опрыскивать черенки, так как под пленкой создается оптимальная влажность воздуха. В период уко­ренения за черенками надо вести уход — выбирать опавшие лис­тья, погибшие черенки, уничтожать сорняки.

Значительный интерес для практического использования пред­ставляет аэропоника — укоренение черенков в воздушной среде. Укоренение черенков без почвы и субстрата (укореняющего слоя) экономически выгодо.

При аэропонном способе укоренения основания черенков на­ходятся в пространстве, периодически через распыливающее уст­ройство насыщаемом раствором, содержащим необходимые эле­менты. Одновременно этим раствором опрыскивают и нижнюю часть черенков.

Сохранение укорененных черенков

Технология выращивания ра­стений из зеленых черенков предусматривает пересадку укоренен­ных черенков из парников или гряд в школы для выращивания из них саженцев. Однако при пересадках часто происходит большой отпад черенков, особенно тех, что укоренялись в условиях тумана. Объясняется это тем, что резко меняется прежде всего влажность среды, а также и тем, что черенки гибнут в период перезимовки.

Чтобы защитить укоренившиеся черенки от гибели, практи­кой и опытом выявлены условия, при которых создается гарантия сохранения пересаженных черенков. Эти условия следующие:

пересадку укорененных черенков на пикировочный участок или в школы в год укоренения можно проводить до конца июля — начала августа при условии, что они образуют хорошо развитую корневую систему — множество корней первого порядка длиной 3 — 5 см, например дерен белый, можжевельник, туи;

черенки большинства других пород желательно оставлять в пар­никах или на грядах укоренения на зиму, не выкапывая. А черен­ки ели колючей голубой желательно держать на месте укоренения 2 года из-за хрупкости корней; поэтому более удобно укоренять черенки на грядах с использованием искусственного тумана и переносных пленочных укрытий, которые ежегодно монтируются на новом месте;

есть виды, укорененные черенки которых надо сохранять в теп­лицах зимой, например кизильник горизонтальный, розы, тис.

При зимовке черенков на месте укоренения желательно их за­каливать, прекращая постепенно после укоренения действие ис­кусственного тумана, проводить осенью мульчирование с целью утепления почвы.

Прививки

Прививки — это искусственное сращивание прививаемого ком­понента — привоя — с растением, на которое прививается при­вой, — подвоем. Приемы прививок были разработаны еще в древ­ности, их описывали в произведениях древних римлян. Главной областью, в которой разрабатывались способы прививок, является плодоводство, где необходимо массовое размножение сортов. Те же цели преследует и декоративное растениеводство при размно­жении форм, сортов, клонов. В результате прививки привой и под­вой срастаются в единый растительный организм, каждая часть которого, развиваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение водой и минеральными веществами из почвы, а при­вой, образующий крону растения, обеспечивает растение про­дуктами фотосинтеза — органическими веществами.

При прививках приходится строго учитывать свойства привоя и подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие сложного организма.

Хорошее срастание тканей и максимальное долголетие обеспе­чиваются при прививках близких в систематическом отношении видов, а также при прививках форм и сортов на тот вид, от кото­рого они происходят. Биологически несовместимые подвои и при­вои или не срастаются совсем, или образуют нежизнеспособные организмы. Примером последнего в декоративном растениевод­стве может служить опыт прививки сортов сирени обыкновенной на сирени венгерской. Прививки эти стали практиковаться в силу того, что сирень венгерская более сильнорослая, чем сирень обык­новенная, и скорее дает готовый подвой для кустовых, полуштам­бовых и штамбовых растений. Но через 5 — 9 лет, в зависимости от привитого сорта, выявляется его несовместимость — в месте при­вивки образуется наплыв и привой отламывается.

Подвой получают семенным или вегетативным путем. Он должен быть приспособленным к местным условиям, хорошо срастаться с привоем (совместимость) и обеспечивать хорошее развитие растений. Подвои могут быть сильно- и слаборослыми, дикими или культурными по происхождению.

Сильнорослые подвои используют для усиления роста привоя (сосна обыкновенная — подвой, сосна сибирская (кедр) — привой), слаборослые подвои (яблоня парадизка, айва обыкновенная, боярышники) используют для получения более низкорослых растений. Подвой влияет и на продолжительность вегетации растения: так, у субтропических лимона, грейпфрута, апельсина, кинкана при прививке их на листопадный лимон трехлисточковый период вегетации сокращается. Для более раннего цветения и плодоношения привитых растений используют слабые подвои, которые тормозят вегетативный рост привоя.

Привой заготовляют из внешних хорошо освещенных побегов здоровых взрослых деревьев. Такие побеги имеют короткие междоузлия, крупные глазки в пазухах листьев. Для прививки хвойных пород можно брать боковые побеги из верхней мутовки и вертикально стоящие верхушечные побеги из средних мутовок. Привои должен быть чистосортным, сильным и хорошо вызревшим.

Возраст привоя обычно одногодичный, но может быть и старше. Для твердолиственных пород с тонкими побегами используют ветви двух- и трехлетнего возраста.

Привой для летних прививок заготовляют непосредственно перед использованием. С веток или побегов удаляют листовые пластинки, оставляя черешок листа длиной около 1,5 см. Привои для зимних прививок готовят в период глубокого покоя, но до морозов, и сохраняют в достаточно влажном и прохладном месте при температуре 0 — 3 °С, прикопанными во влажный песок.

Прививки различаются: по месту — в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени — весенняя, летняя, осенняя, зимняя; по производству — в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корне-собственных растений;

прививки черенком с 2 —5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Аблактировка применяется редко и только для трудно срастающихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и привоя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4 —5 см и совмещают обнаженными поверхностями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на ‘/2 длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег.

Во избежание раскачивания ветром прививку привязывают к колу. После срастания привой отделяют ниже места прививки и срезают крону подвоя выше места прививки.

Прививка черенком заключается в том, что на подвой переносят побег с двумя и более глазками. Ее можно проводить разными способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя одинаковы.

Для большей прочности делают прививку с седлом и с язычком.

Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время — период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой.

Прививки за кору — лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий, с него и надо начинать осваивать технику прививок. Время проведения этих прививок — весеннее сокодвижение и зима. Прививку за кору проводят чаще с разрезом коры, чтобы меньше повреждать камбий при вставлении черенка привоя. Для прочности прививки срез на привое делают с седлецом.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершенные, но самые подходящие для хвойных пород.

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя. Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня — «в узел», т. е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку применяют при пополнении кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки — весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое.

Окулировка (прививка глазка, почки) — наиболее часто применяемый способ прививки, так как прост, надежен и дает хорошие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Проводят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле —августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком.

В указанные периоды, когда идет активное сокодвижение, кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, что является залогом успешного срастания подвоя и привоя.

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) предыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле —августе привоем служит почка, образовавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год.

Весенняя окулировка по технике исполнения менее удобна, чем летняя, так как у весенней почки нет листового черешка. Поэтому ее раньше применяли редко, но в связи с ростом выпуска привитых растений для расширения сроков работ применяют все шире. Кроме того, весенняя окулировка для климатических районов с малоснежными и суровыми зимами является единственно возможной, так как глазки, прививаемые в июле —августе, в этих районах за зиму вымерзают.

Существует несколько способов окулировки. Первый и наиболее распространенный — окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной.

Второй способ — такая же окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без древесины.

Окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего проводится в Т-образный или крестообразный разрезы.

Третий способ — окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры, имеющим прямоугольную форму. Этот способ применяют при толстокорых подвоях — на орехах, конском каштане, инжире, тунге.

Использование способа, когда кора снимается без куска древесины, дает лучшую приживаемость глазков, но он сложен тем, что может проводиться при условии хорошего отделения древесины от коры, иначе часто повреждается сосудистый пучок почки и значительное количество прививаемых глазков становятся негодными. Поэтому в практике чаще проводят окулировку щитком с древесиной.

Четвертый способ — боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолетнего побега. Это лучший способ окулировки, предложенный более столетия назад немецким садоводом Форкертом специально для роз; в настоящее время английские питомниководы почти полностью перешли с окулировки в Т-образный разрез на окулировку боковую вприклад. Этот способ дает возможность проводить окулировку независимо от сокодвижения в подвое. Кроме того, глазки лучше приживаются, и выход саженцев увеличивается на 20%. Прививки имеют большую морозостойкость, дают лучшее срастание подвоя с привоем, важно, чтобы сосудистые пучки привоя и подвоя совпадали.

В зависимости от требований, предъявляемых к декоративному посадочному материалу, окулировку проводят в разные части подвоя. При выращивании деревьев и кустарников с различной окраской или строением листьев в их естественной жизненной форме окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке, чтобы вся надземная часть — штамб и крона у дерева, побеги у кустарников развивались из глазка — привоя. Окулировку плакучих и шаровидных форм проводят не в корневую шейку, а в штамб, на высоте, определенной техническими требованиями на материал.

Календарная последовательность способов прививки следую­щая. В начале весны — копулировка, позднее прививка за кору, затем окулировка прорастающей почкой и боковая прививка за кору; во второй половине лета можно проводить боковую привив­ку за кору и окулировку спящим глазком.

 Выращивание саженцев древесных и кустарниковых пород

Маточное отделение

Задачи организации маточного хозяйства в декоративном питомнике

Необходимость организации маточного хозяйства при питом­нике декоративных древесных пород определяется потребностью в репродуктивном материале (семенах, черенках, отводках и др.), необходимом для размножения широкого ассортимента декора­тивных растений. Ассортимент и состояние маточных растений должны отвечать всем требованиям по комплексу декоративных признаков, особенностям роста, устойчивости к условиям среды, болезням и вредителям.

Особое значение в декоративном древоводстве придается орга­низации маточного хозяйства для размножения редких видов рас­тений, сравнительно недавно введенных в культуру и представля­ющих большую ценность для зеленого строительства, — это экзоты, формы и разновидности гибридного происхождения.

В зависимости от вида получаемого репродуктивного матери­ала маточное хозяйство может включать семенные участки, отводковьте плантации, черенковые участки для получения лет­них, зимних и корневых черенков. Кроме этого, могут организо­вываться дендрарии — их роль сводится не только к получению черенков, семян и отводков, но и к демонстрации выращивае­мого питомником ассортимента декоративных деревьев и кус­тарников, к испытанию новых интересных видов и их последую­щего размножения при перенесении из сходных экологических условий.

При организации маточного хозяйства приемлемы все способы семеноводства: выявление и закрепление в естественных условиях ценных форм древесных растений, использование растений-гиб­ридов, создание посадок из сортового материала, организация временных и постоянных семенных участков, прививочных план­таций и т.д.

Организация маточного хозяйства на основе имеющихся науч­ных достижений позволяет также вести постоянно работу по улуч­шению ассортимента путем селекции. Структура маточного хозяйства

В зависимости от производственных задач декоративного пи­томника организуется и структура маточного хозяйства. Нередко она определяется не только ассортиментом пород, принятых к размножению, но и наличием площадей питомника. При недо­статке площади в состав маточного хозяйства включаются ценные растения, расположенные вне территории хозяйства, — в насажде­ниях лесопарков и пригородных лесов, на участках озеленяемых, объектов города, а также ботанических садов и учебных заведений. При организации территории, предназначенной для выращивания маточников декоративных пород, прежде всего учитывают дли­тельность их эксплуатации и почвенно-гидрологические условия.

По планировочной структуре маточное хозяйство может быть организовано по типу плодового сада с размещением растений ря­дами или в виде парковых композиций регулярной или свободной планировки. Садовый тип удобен для ухода за растениями и поч­вой —растения размещаются рядами, кустарники могут разме­щаться в междурядьях как уплотнители. Площадь рационально ис­пользуется и может постоянно реорганизовываться по мере освое­ния нового ассортимента. При этом очень удобно эксплуатировать насаждения как для получения семян, так и черенков и отводков.

Маточное хозяйство ландшафтного типа обходится значитель­но дороже, так как требуются дополнительные капиталовложе­ния на строительство газона, дорог, площадок и других элемен­тов современного парка. Такая благоустроенная территория, рас­положенная недалеко от населенных пунктов, может использо­ваться для отдыха населения и пропаганды ботанических знаний.

При организации маточного хозяйства с использованием су­ществующих насаждений населенных пунктов, лесопарковой зоны и коллекций ботанических садов и учебных заведений (при не­хватке земли на территории питомников) проводится инвентари­зация этих насаждений и выявляются отдельные ценные расте­ния, группы, рощи, которые по своим качествам могут служить источником получения исходного материала (семян, черенков). За этими растениями организуют уход и проводят мероприятия по защите урожая от вредителей и болезней.

С целью выявления периодичности плодоношения маточных растений ведут фенологические наблюдения. Для выявления со­хранности ценных декоративных признаков проводят опытные по­севы и устанавливают характер стабильности в онтогенезе. Неко­торые признаки, исключая рост в высоту и в диаметре, подвер­жены модификации. Вполне допустимым можно признать, что ча­стичное (до 40 %) сохранение определенных признаков, напри­мер пестролистности, при семенном размножении не является основанием для отказа от размножения посевом.

Плантация семенных маточных декоративных деревьев и кус­тарников

В декоративном садоводстве довольно широко использу­ют сорта (розы, сирень) и формы растений. Организуя в составе маточных хозяйств семенные плантации, надо направленно про­водить работу по отбору ценных форм для зеленого строительства по прямым признакам. Отбор маточных деревьев может произво­диться по быстроте роста, форме кроны, резистентности и т.д.

В связи с перекрестной опыляемостью растений ценные при­знаки в потомстве могут наследоваться частично или отсутство­вать (махровость, пестролистность, форма кроны и т.п.). Эти не­желательные в декоративном древоводстве особенности семенно­го размножения легко преодолеваются при вегетативном размно­жении ценных форм. Поэтому независимо от степени наследова­ния ценных отклонений в семенном потомстве интересующие нас растения могут использоваться как маточные.

Для получения семян используют как насаждения, так и от­дельные растения, отличающиеся ценными наследственными и хозяйственными признаками.

Случайный сбор семян с недостаточно устойчивых растений нередко приводит к массовому заболеванию и гибели растений нового поколения. К сожалению, вопросам сортового семеновод­ства в декоративном древоводстве уделяется недостаточно внима­ния. Поэтому в целях повышения эффективности зеленого строи­тельства и декоративного древоводства необходимо разрабатывать способы получения сортовых семян и рационального их исполь­зования в декоративном садоводстве.

Закладку семенной плантации необходимо осуществлять доб­рокачественным материалом, выращенным из семян местной реп­родукции или из географических районов со сходными климати­ческими и почвенными условиями. При завозе для семенной план­тации отдельных древесных пород можно руководствоваться ре­комендациями, разработанными в лесном хозяйстве по райони­рованию и перевозкам семян лесных пород для лесокультурных целей.

Местные растения и получившие широкое распространение интродуцированные древесные породы могут быть использованы в качестве маточных при условии тщательной инвентаризацион ной оценки: хорошее фитопатологическое состояние, рост, рав­номерная крона, один лидерный побег (у деревьев) и высокая репродуктивная способность. Слабоплодоносящие, одряхлевшие, перестойные деревья в качестве маточников нежелательны.

Непригодны к использованию в качестве маточников и расте­ния, растущие вблизи загазованных территорий и вдоль магистра­лей, так как у них снижены урожайность и качество семян.

За отобранными в качестве маточников растениями необходи­мо организовать фенологические наблюдения и уход — обеспе­чить хорошую освещенность кроны, усилить плодоношение пу­тем ухода за почвой и кроной. Все маточные растения должны быть под особой охраной и в дальнейшем являться постоянной семенной базой хозяйства.

Выделенные ценные участки насаждений в лесопарковой и лесной зонах для получения в них хороших урожаев семян необ­ходимо окультурить. Для этого проводят рубки ухода лесохозяй-ственными приемами. Чтобы увеличить урожайность и сгладить ее периодичность, необходимо сомкнутость древостоя довести до величины, которая бы обеспечивала развитие крон по типу сво-бодностоящих деревьев.

При проведении рубок ухода необходимо стремиться к равно­мерному размещению маточных деревьев. По мере разрастания крон рубки повторяют. Естественно, что для определенных пород или группы пород со сходными биологическими и экологическими свойствами, а также таксационными показателями они будут от­личаться по интенсивности выборки и оптимальному количеству стволов на гектаре.

Необходимо при регулярно проводимом уходе за древостоем своевременно изреживать его с таким расчетом, чтобы не допус­кать усыхания нижних живых сучьев в кронах, а наоборот, содей­ствовать их достаточному освещению и вегетативному росту.

Для сбора семян иногда срезают вершины высоких растений или частично обрезают крону.

Под наиболее ценные маточники целесообразно вносить удоб­рения. В целях предохранения плодов и семян от вредителей и болезней необходимо систематически проводить защитные мероприятия.

Организация маточного хозяйства на базе естественных насаж­дений, культурных и городских посадок полностью не решает проблему обеспечения семенами всего ассортимента, используе­мого в озеленении, так как в этом случае отсутствуют условия для получения семян, отличающихся лучшими наследственными ка­чествами. Эта задача может быть решена только при условии со­здания специальных маточных семенных плантаций из растений, которые отвечали бы необходимым требованиям декоративного садоводства.

Растения на плантации размещают по систематическому при­знаку (семейство, род, вид, форма) с учетом исключения чуже­родного опыления.

Семенную плантацию закладывают на участках с достаточно плодородными почвами, хорошим водным и воздушным режима­ми, уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м. Богатые и влажные почвы, где создаются условия обильного потребления азота, для многих пород нежелательны. На таких почвах растения отличают­ся сильным вегетативным ростом, «выгоняют побеги», как гово­рят, «жируют», и не отличаются хорошим плодоношением. Побе­ги у деревьев и кустарников нередко к осени не успевают одре­веснеть и зимой повреждаются морозами.

Отводковая плантация

Отводковая плантация организуется в составе производственных площадей декоративного питомника для получения новых растений путем укоренения отводков, получе­ния корневых отпрысков, деления кустов.

Для хорошего укоренения отводков необходимы плодород­ные почвы, обеспечивающие к ним доступ воздуха; хорошие ус­ловия увлажнения (50 — 60 % полной влагоемкости); участок для плантации должен иметь горизонт окультуренной почвы толщи­ной 40 — 50 см.

Перед посадкой проводят мероприятия по улучшению физи­ческих свойств почвы и ее плодородия. Для этого на посадочные полосы перед обработкой вносят до 60—100 т/га хорошо разло­жившегося торфа; в кислые почвы, кроме того, вносят известь, а в суглинистые — песок. Тяжелые глинистые почвы для закладки отводковой плантации совершенно непригодны. Также мало при­годны почвы, подстилаемые на небольшой глубине водонепро­ницаемым глеевым горизонтом.

Поскольку укоренившиеся побеги получают питание и за счет корневой системы материнского растения, сроки выращивания стандартных саженцев значительно сокращаются (на четыре — шесть лет для липы крупнолистной по сравнению с семенным размножением).

Получаемый при размножении отводками материал поступает для формирования во II школу, минуя I школу. Такое движение саженцев-отводков обусловлено их ростом и формированием штам­ба на плантации. При загущенном размещении и быстром росте по высоте формируются ровные чистые штамбы, растения не нуж­даются в доращивании в I школе. Во II школе у растений заклады­вают и формируют крону. При организации отводковой плантации необходимо помнить, что успешное укоренение отводков возможно только при постоян­ной, достаточной влажности почвы и ее хорошей воздухообеспеченности. Для этого на отводковых плантациях проводят регулярные поливы, прополки и рыхления, дополнительные окучивания и т.д.

Выкапывают и пересаживают отводки рано весной. Откапывать и отделять их начинают с вершины уложенного побега. Откопан­ный побег обрубают или перепиливают с каждой стороны отвод-кового растения на расстоянии 20 — 25 см. После этого побег осто­рожно выкапывают. Если у растений слабая корневая система или корни не образовались, то их не отделяют от отводка и оставляют на укоренение.

После выкопки отводков все междурядья перекапывают, удоб­ряют и укладывают невыкопанные побеги.

Примерный выход саженцев с одного квадратного метра поса­дочной полосы при горизонтальной раскладке — три-пять.

Отводковую плантацию кустарников организуют только в том случае, если кустарники при размножении семенами не сохраня­ют ценных декоративных особенностей. Но и в этом случае по возможности целесообразно использовать другие вегетативные способы размножения как более доступные и дешевые.

Количество видов кустарников, которые можно размножать отводками, достаточно велико и обычно всегда соответствует ас­сортименту, принятому для озеленения. Однако в связи с тем, что при отводках не получают большого количества посадочного материала и работы основаны на ручном труде, к этому способу прибегают сравнительно редко.

Посадочные полосы шириной 3 —4 м разделяют дорожками шириной около 1 м. Расстояние между растениями — 1,5 —2 м.

Перед посадкой растения сажают на пень, оставляя побеги вы­сотой 8—10 см от корневой шейки. Появившуюся поросль при хорошем росте отводят весной следующего года. Способы укладки могут быть различные: дужкой, змейкой, раскладкой побегов, оку­чиванием, воздушными отводками. Хорошо укореняются одно­летние приросты, хуже — двухлетние и плохо — с многолетней древесиной.

При размножении отводками (за исключением окучивания) часть побегов оставляют для сохранения нормальной жизнедея­тельности куста. После отделения укоренившихся отводков их сре­зают на пень для получения поросли.

Отводковая плантация кустарников организуется с учетом еже­годно необходимого количества укорененных отводков.

Для получения посадочного материала таких пород, как то­поль белый и серебристый, лещина, робиния, скумпия, дерен, создают плантации корневых отпрысков. Обычно для этого ис­пользуют семенные участки. При перепашке междурядий в результате повреждения корней появляется обильная поросль. Заго­товка корневых отпрысков производится отделением побега с ча­стью материнского корня, а иногда и отрыванием от материнско­го корня. Поэтому в южных областях, на Кубани при заготовке укорененных отпрысков фундука такой материал называют от-дирками. У отдирок корневая система развита слабо, поэтому для последующей хорошей приживаемости надземную часть сажен­цев обязательно укорачивают.

Плантация маточников для получения черенков

Назначение план­тации состоит в обеспечении хозяйства летними и зимними че­ренками. От агротехники на маточниках зависят укореняемость и приживаемость черенков, выход саженцев, себестоимость и рен­табельность вегетативного размножения в целом. Широкий ассор­тимент маточных растений позволяет варьировать виды и сорта выпускаемых саженцев в зависимости от спроса.

Близкое расположение маточника позволяет уменьшить затра­ты труда на транспортирование веток, рациональнее использо­вать рабочий день, в более сжатые сроки проводить черенкова­ние, прививки.

На маточном участке должна предусматриваться перспектива увеличения количества саженцев и изменение выпускаемого ас­сортимента. Закладывают маточники раньше или одновременно с организацией питомника. Площадь под маточники и количество растений определяют из потребности в побегах и черенках и про­дуктивности маточников разных пород.

Сажают маточные растения в однорядные ленты по сле­дующим схемам размещения: для форм ели колючей и пихт — Зх 1,5; для ели канадской (конической), туй, можжевельников, кипарисов и всех лиственных пород — 3 х 0,5; для роз — 0,7 х 0,25 м. Загущенная посадка в рядах ускоряет смыкание растений, что ос­вобождает от уходов в междурядьях. При густом размещении маточников ограничивается рост корней и побегов, а направлен­ность физиологических процессов в этом случае способствует об­разованию в побегах меристематических очагов будущих прида­точных корней.

Лучшие участки под маточники — небольшие склоны с хоро­шо дренированными легкими почвами, без избытка азота. Участ­ки под маточники удобряют органическими удобрениями (200 — 250 т/га), глубоко перепахивают. Борозды нарезают глубиной 35 — 40, шириной 45 — 50 см.

Для большинства кустарниковых пород необходимо, чтобы их побеги находились в загущенном состоянии — такие побеги луч­ше укореняются. Для этого маточники надо ежегодно обрезать с учетом биологических особенностей пород. У пород со слабой способностью возобновления поросли (яб­лони, дейции, миндаль трехлопастной) обрезают часть побегов на 2 — 3-летнюю древесину, что способствует образованию одно­родных по силе роста побегов. У сирени и калины бульданеж выламывают цветочные почки, чтобы побеги вырастали более длинными. Тополя пирамидальные, серебристые содержат в кус­товой форме путем посадки на пень.

На маточных растениях прореживают загущающие крону ветви и умеренно укорачивают осевые и порослевые приросты, что сти­мулирует развитие боковых побегов, черенки от которых лучше укореняются.

Все маточные растения должны иметь этикетки и быть нанесе­ны на план.

Заготовка черенков для укоренения и прививок допускается не только с маточных растений, но и с насаждений селекционных участков, дендрариев, придорожных полос, школ формирования саженцев. Возможна покупка побегов в других хозяйствах.

Уход за маточным садом

Для получения хорошего урожая единиц размножения — се­мян, черенков и отводков — почву в междурядьях необходимо содержать по системе севооборота с чередованием черного пара с покровными культурами и последующей их запашкой, а у отдель­ных групп растений — путем рыхления приствольного круга.

В качестве покровных культур можно рекомендовать:

зона подзолистых почв — вика обыкновенная, люпин;

средняя зона черноземных почв — вика обыкновенная, гречиха, горчица, фацелия;

южная зона черноземных почв — донник, клевер, горчица, соя, озимая вика.

Обработка почвы приствольных кругов позволяет создать луч­ший режим для накопления и сохранения влаги, питательных ве­ществ, улучшает структуру почвы, ее аэрацию и исключает появ­ление сорняков. Диаметр приствольного круга должен быть в 1,5 раза больше проекции кроны. Весной и осенью почву в пристволь­ных кругах перекапывают, а летом периодически рыхлят. Пере­копка должна производиться на половину штыка лопаты вдоль корней, с перевертыванием пласта и наименьшими повреждени­ями корней. У стволика и при поверхностном залегании корней глубина перекопки должна быть меньше.

Одновременно при уходе за почвой удаляют поросль, которую вырезают у самого основания «на кольцо», вносят органические и минеральные удобрения. В районах недостаточного увлажнения после весенней перекопки почву необходимо мульчировать тор­фом, соломой.

Для нормального роста и плодоношения растений, а также для успешной перезимовки большое значение имеет своевремен­ный полив для поддержания оптимальной влажности почвы. Нормы полива устанавливают из расчета промачивания почвы на глубину залегания корневой системы до полной влагоемкости.

Способы и нормы внесения удобрений определяют с учетом конкретных экологических условий. Внесение удобрений непос­редственно на глубину залегания корневой системы оказывает более эффективное действие на растения. Обычно их внесение приурочивается ко времени весенней и летней обработки почвы и согласовывается с биологией растений, видом удобрения.

На маточниках для получения зеленых черенков следует огра­ничивать содержание азота в почве. При его избытке наблюдается чрезмерно сильный рост побегов, в результате ослабляются реге-нерационные свойства черенков.

Уход за надземной частью растений заключается в удалении поросли, укорачивании побегов и прореживании кроны.

По степени обрезки различают слабую, среднюю, сильную обрезку; по времени проведения — зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю. Степень и сроки обрезки по-разному влияют на рост и плодоношение растений, поэтому эти операции проводят с уче­том возраста и биологических особенностей маточных деревьев и кустарников.

Защитные мероприятия в маточном саду проектируются на основании ежегодных обследований и оперативных наблюдений за вредителями и болезнями.

 Отдел размножения

Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам

Формирование декоративных древесных растений начинается в питомниках с момента пересадки их из отдела размножения в отдел формирования, состоящий из так называемых древесных школ. По классической схеме в отделе формирования деревьев создаются три школы — I, II и III (называемая еще школой дли­тельного выращивания, ШДВ), в отделе формирования кустар­ников — две школы.

Необходимость последовательных пересадок растений в питом­нике из одной школы в последующую возникает вследствие того, что на первых этапах выращивания маленькие растения требуют небольших площадей питания, а в конце выращивания им нужны уже большие площади питания — от 1 до 9 м²на одно растение. Увеличение площадей питания одновременно обеспечивает и улуч­шение светового режима, от чего зависит качество получаемых растений — при густой посадке вырастают деревья с тонким штам­бом и слабо развитой кроной, не отвечающие ГОСТам. При густом стоянии у саженцев развивается нежный тонкий эпи­дермис коры, и при пересадке их в городские насаждения на коре часто наблюдаются ожоги и морозобоины. Выращивание деревьев без пересадок при разреженных посевах или посадках в принципе возможно, но практически это неосуществимо, так как, во-пер­вых, неэффективно будет использоваться земля — основное сред­ство производства в питомнике; во-вторых, затраты на уходы будут недопустимо высоки (борьба с сорняками, полив и др.); в-третьих, получение стандартного посадочного материала с компактной корневой системой очень затруднено, поэтому приживаемость растений на объектах озеленения будет низкой.

Именно поэтому перешколивание, т.е. двух-трехкратная пере­садка растений с последовательным увеличением площади пита­ния, принципиально необходимо для получения ра­стений установленных размеров в кратчайшие сроки.

Сроки выращивания в школах различны для декоративных ра­стений разных групп, что связано с особенностями их роста и в значительной степени с последовательностью формирования ра­стений. По срокам выращивания в школах растения группируются следующим образом.

Кустарники выращивают в I школе два (быстрорастущие — жимолость татарская, акация желтая, бузина красная и черная, дзельква граболистная, диервилла розовая, жимолость обыкно­венная, ирга обыкновенная, калина обыкновенная, лапчатка ку­старниковая, лох узколистный, ракит­ник «Золотой дождь», рододендрон даурский, спирея дубравко-листная, спирея средняя, тамарикс Палласа, экзохорда Альберта и др.) или три года (умеренно- и медленнорастущие барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, бирючина обыкновен­ная, бобовник, боярышник обыкновенный, бузина канадская, дейция изящная и шероховатая, дерен белый и красный, жасмин многоцветковый, калина гордовина, кизил, кизильник блестя­щий и обыкновенный, лох серебристый, олеандр, сирень обык­новенная, смородина черная и золотая, снежноягодник кистис-тый, шиповник морщинистый, туя, можжевельник) до общего пятилетнего возраста.

Те же растения, которые предназначены для ремонта или по­лучения архитектурных форм, выращивают еще два-три года во II школе кустарников до семи-восьмилетнего возраста.

В I школе у всех кустарников формируют скелетные ветви над­земной части, во II школе у архитектурных форм создают плотную поверхность кроны определенного профиля, а у растений со сво­бодным очертанием кроны наращивают побеги 2-го и 3-го поряд­ков. Для этого применяют разные приемы, или способы, обрезки.

Быстрорастущие деревья (клен ясенелистный, береза, ясень американский, тополя, ивы и др.) выращивают в I школе пять-шесть лет. За это время с помощью особых приемов обрезки у них формируют ствол и крону с ветвями 1-го и 2-го порядков. Такие деревья готовы к высадке на объекты озеленения как растения I — II стандартных групп. Если надо получить растения IV—V стан­дартных групп, деревья пересаживают в школу длительного выра­щивания (ШДВ), где и доращивают еще около шести лет.

У медленно- и умереннорастущих деревьев (клен остролист­ный, липа, дуб, ель, пихта, вяз, ясень обыкновенный, яблони)

в I школе за четыре-пять лет выращивания формируют ствол (штамб), во II (также за четыре-пять лет) заканчивают формиро­вать ствол и формируют двулетнюю крону, т. е. получают материал I—III стандартных групп, пригодный для озеленения. Для выра­щивания растений IV—V стандартных групп деревья из II школы пересаживают в школу длительного выращивания, где доращива­ют, как и быстрорастущие деревья.

При формировании деревьев используют другие способы об­резки, чем для кустарников.

Привитые растения составляют, как известно, особую группу растений, в технологию выращивания которой включаются при­вивки. Деревья и кустарники, прививаемые в корневую шейку, в возрасте двух-трех лет выращивают отдельно уже в составе I шко­лы, где и проводится прививка. А растения старше трехлетнего возраста,» прививаемые в штамб на высоте 120 — 200 см от уровня земли, выделяют в отделение архитектурных и привитых форм только во II или III школе.

В отделе привитых форм имеется своя система обрезок. В I школе площадь питания для кустарников составляет 0,20 — 0,25 м², для медленнорастущих деревьев — 0,3 м², для быстрорас­тущих — 0,5 м². Во II школе площадь питания для кустарников со свободной кроной составляет уже 0,5 м², для архитектурных форм кустарников 1,0—1,25 м², для деревьев — 1,0 м².

Площадь питания растений в III школе зависит от характера развития крон и может быть от 2,25 м² (схема посадки 1,5 х 1,5 м) до 9 м²(3 х 3 м).

Формирование корневой системы

Систематическая пересадка деревьев и кустарников в школы способствует образованию более разветвленной корневой систе­мы. У деревьев увеличивается количество не только мочковатых, но и скелетных корней, благодаря чему сокращается путь движе­ния питательных веществ от корней к кроне, и наоборот. Таким образом, после укоренения наблюдается улучшение корнелистовой корреляции. Деревья и кустарники с компактной корневой системой легче выкапывать для пересадки, при этом у растений сохраняется больше корней и они лучше приживаются в дальнейшем.

По данным физиологов, сильнорослые ростовые кор­ни обладают высокой энергией физиологических процессов, а тон­кие и слабые ростовые корни имеют более низкую физиологиче­скую активность. Эти морфолого-физиологические различия об­разующихся корней могут служить показателем разной роли этих новообразований в дальнейшей жизни растений. Мочковатые кор­ни имеют значение для связи с почвой в первый период после пересадки, в дальнейшем большая роль при­надлежит сильным ростовым корням, образующимся только на скелетных корнях. С характером образующихся корней связан ха­рактер роста побегов в год посадки. Так, если корневосстановление идет с образованием на скелетных корнях сильнорос­лых ростовых корней, у растений образуется прирост (верхушечный или боковой), а если регенерирует только мочка — прироста по­бегов не наблюдается.

Таким образом, пересадка важна не только для получения массы мочковатых корней, но и большего числа разветвленных скелет­ных корней.

Поэтому при многократных обрезках корней в процессе пересадки растений у последних вы­рабатывается способность более быстро восстанавливать корни.

Формирование надземной части кустарников

Формирование надземной части саженцев — важнейший агро­технический этап при выращивании деревьев и кустарников в пи­томнике и на объектах озеленения. Основу формирования надзем­ной части саженцев составляют различные обрезки растений на разных этапах их выращивания. С помощью обрезок у де­ревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо разви­тые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетель­ствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и раз­вития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочно­го материала. Поэтому особенно важно формировать слабо кус­тящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярышник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью — получения однородного материала.

Перед посадкой в отдел формирования сеянцы или укоренен­ные черенки сортируют по следующим показателям: развитие кор­невой системы, которая должна быть здоровой, разветвленной и хорошо развитой; общая высота стволика, степень сформирован­ное™ и зрелости верхушечной и боковых почек; толщина корне­вой шейки (от 3 до 12 мм в зависимости от породы); поражение болезнями, вредителями (должно отсутствовать).

Для исключения из производства сеянцев со слабой корневой системой, слаборослых их сортируют.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков — сеянцев и окорененных черенков — обрезают надземную часть, оставляя 8— 12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте—апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5 — 8 см от корневой шейки, т. е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех— шести (для обычных саженцев) до шести—десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два— пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

При формировании в I школе надо учитывать некоторые особенности разных групп растений:

карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре —семь скелетных стволов;

на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону, — хеномелес, магонии, аронии, лапчатки и др.;

кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский) и выращивают в I школе до четырех-пяти лет.

При пересадке кустарников во II школу для получения крупномерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, из которых должны получиться крупномерные растения со свободно растущей кроной, все закончившие рост побеги (однолетние приросты) укорачивают и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по-другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по три-четыре почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5 — 2 раза большим.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3 — 4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В последующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие — по мере роста побегов. При отрастании на 8 —12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину — в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обрезают два раза — до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например, винтообразную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является продолжением формирования, которое проводилось в предыдущих школах — в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

Формирование надземной части деревьев

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений — периодов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавливать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо восстанавливают побеги.

Формирование штамба. Перед посадкой сеянцы деревьев также сортируют. Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два—пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещеетва с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае появления поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника. У многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивает рост и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения, уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из расположенных ниже сильных почек.

У лип вершина лидера с почкой постоянно отгибается, что приводит к образованию искривленного штамба; в случае исправления кривизны срок выращивания удлиняется.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март — начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить ежегодно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каждой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой оставлялась почка при предыдущей обрезке.

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками — в этом случае одну из супротивных почек выщипывают. На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается.

У пород с мутовчатым расположением ветвей в случае отставания лидера в росте расположенные внизу побеги пинцируют.

Породы, которые в первые годы растут слабо, дают искривленные побеги или склонны к кущению (тополя, клен ясенелистный, ивы, робиния), сажают на пень (обрезка на обратный рост), оставляя над землей 5—10 см стволика от корневой шейки для того, чтобы вызвать образование сильнорослых побегов из спящих почек основания стволика или корневой шейки. Получить такие мощные побеги можно только при хорошо развитых корнях, поэтому обрезку на обратный рост проводят только на третий год пребывания растений в I школе, когда у саженцев восстановится корневая система. От пенька развиваются обычно несколько порослевых побегов, из них отбирают один, наиболее сильнорастущий, а остальные вырезают. Если в течение лета образование порослевых побегов продолжается, их систематически удаляют (два-три раза за вегетацию). Оставшийся сильный лидер подвязывают восьмеркой к пеньку или колышку, поставленному рядом. Когда лидер примет надежное вертикальное положение и одревеснеет в нижней части, подвязку снимают. Лучше всего это делать в мае —июне следующего года. Одновременно со снятием подвязки вырезают и пенек (шип). Выгнав таким образом лидерный побег, приступают к его дальнейшему формированию и закладке кроны.

Кроме обеспечения роста лидера в высоту необходимо стимулировать его рост в толщину по диаметру, для чего используют так называемые побеги утолщения, развивающиеся на стволике по всей высоте запланированного штамба. Получают побеги утолщения при пинцировке (прищипке) в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 15—20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10—15 см. В течение лета пинцировку побегов утолщения у быстрорастущих пород приходится повторять два-три раза (в июне и в конце июля), у медленнорастущих пород чаще обходятся одной-двумя пинцировками (июнь, июль).

Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пот ОИ или его участок (например, в нижней части) не достигнет стандартной толщины. После этого побеги вырезают. За это время побеги утолщения меняются — одни убирают, взамен им из спящих почек развиваются другие, которые после прищипки превращаются в новые побеги утолщения. Такая смена необходима, так как толщина побегов утолщения не должна превышать 2 см. В противном случае после их вырезки на штамбе остаются большие, плохо зарастающие следы и декоративность штамба ухудшается.

У дуба, конского каштана, орехов ствол утолщается быстро и особенно в нижней части, поэтому у них оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней час­ти штамба. Побеги сильно укорачивают, длина их должна быть около 10 см, не более (три-четыре междоузлия). У этих видов сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные — на третий год.

У ясеней, кленов, некоторых тополей на стволе образуется мало побегов, поэтому их надо максимально сохранять как побеги утол­щения и мало укорачивать, удаляя один-два междоузлия (длина около 15 см). Малое количество побегов на стволе является след­ствием быстрого роста лидера в высоту, образования длинных меж­доузлий. Их появление можно вызывать искусственной обрезкой лидера на сильную почку в период покоя. Раннее удаление побе­гов утолщения или их чрезмерная пинцировка (укорачивание до 10 см) приводят к удлинению сроков выращивания саженцев или к нестандартности их в установленные сроки выпуска растений.

Вырезка побегов утолщения на кольцо, обеспечивающая быст­рое зарастание раны, проводится в июне—июле.

На вырезку побегов утолщения влияет характер ветвления — у пород с очередным расположением почек побеги утолщения вы­резают подряд, у пород с супротивным расположением — через одну пару побегов, а у пород с мутовчатым ветвлением побеги утолщения удаляют через один в мутовке. У хвойных пород всегда стремятся сохранить все нижние ветви. Формирование штамба специально не проводят, а лишь наблюда­ют за сохранением и правильным развитием лидерного провод­ника.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится не у всех пород, так как одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека, у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитектонику.

В первую группу входят вязы, березы, ольха, черемуха виргин­ская, вишня пенсильванская; во вторую — все хвойные, конский каштан, орехи, т.е. породы, имеющие сближенные узлы ветвле­ния. У всех перечисленных пород в период выращивания в питом­нике обрезки в кроне проводят лишь с санитарными целями для удаления поврежденных, трущихся друг о друга, переплетающих­ся побегов, для осветления кроны при ее чрезмерной густоте.

В благоприятных условиях — при оптимальной для роста тем­пературе и высокой влажности — лидер часто образует очень боль­шой прирост, неодревесневшая вершина которого наклоняется в сторону. Это нередко бывает у хвойных пород. В этом случае для выпрямления лидера используют легкие шесты (из бамбука, пласт­массы, дерева), которые можно не только втыкать в землю (при малых размерах растений), но и привязывать к основанию лидер­ного стволика. К верхней части шеста привязывают отклоненную вершину. Благодаря этому при выгонке лидера не теряется, а иногда и сокращается время на его формирование.

У всех остальных пород формирование крон начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I — II групп. У быстрорасту­щих этот срок приходится на четвертый год пребывания их в I школе, у медленнорастущих — на третий-четвертый год пребы­вания во II школе. За оставшиеся до выпуска два года формируется двулетняя крона с ветвями первого и второго порядков. Саженцы I’ двулетней кроной представляют собой более ценный в деко­ративном отношении материал. Закладку кроны у всех пород обыч­но начинают придостижении высоты 2,5 — 3,0 м.

Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, предусмотрен­ную стандартом и выше этой отметки, на лидере отсчитывают пять—семь почек или пар почек (у пород с супротивным распо­ложением почек). У растений, имеющих относительно короткие междоузлия (вяз, абрикос, робиния), почек оставляют вдвое боль­ше (12—18) и половину из них выщипывают (ослепляют) через одну, чтобы получить более свободное размещение скелетных вет­вей в кроне. Над верхней отсчитанной почкой или парой почек лидерный побег обрезают. У пород с супротивным расположени­ем почек одну почку из верхней пары выщипывают, чтобы в даль­нейшем обеспечить развитие лишь одного лидера и избежать об­разования вилки при развитии обеих почек.

Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги (затем скелетные ветви), прочно связанные со стволом.

На следующий год до начала вегетации развившиеся из остав­ленных почек приросты также обрезают на пятую — седьмую от основания почку (или пару почек), наружную по отношению коси ствола. При этом прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно-два междоузлия выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек разви­ваются ветви второго порядка, и на этом формирование двухлет­ней кроны саженцев заканчивается.

Саженцы I —II групп, имею­щие сформированный штамб и двулетнюю крону, выпускают из питомника для озеленения территорий жилой застройки, школ, больниц, детских садов, создания массивов в городских парках и садах. Растения, которые предназначены для высадки в скверы, аллеи парков и садов, на бульвары, перед главнейшими сооруже­ниями в городе, идут на доращивание в течение шести—десяти лет в школу длительного выращивания (ШДВ), или в III древес­ную школу.

У стандартных саженцев I и II групп (быстрорастущих — из I школы, медленнорастущих — из II школы) при пересадке в III школу, чтобы создать компактную крону, ветви кроны второго порядка обрезают умеренно (на %— ‘/₃). В дальнейшем у быстро­растущих пород крону обрезают один раз за шесть лет, у медлен­норастущих — два-три раза за десять лет. Умеренная обрезка про­водится для того, чтобы не вызвать сильного роста побегов и загущенности кроны, что наблюдается при сильной (более 60 % дли­ны) обрезке ветвей.

Особенности выращивания красивоцветущих кустарников

Раннецветущие кустарники.

Форзиция — сем. Маслинные. Форзиции ценны своим ранним цветением и радостной жел­той окраской цветков, распускающихся раньше листьев. Цветут форзиции в апреле.

Применяются виды: форзиция европейская (Forsythiaeuropaea), пониклая (F. suspensa), промежуточная (F. inter­media), овальная (F. ovata).

Для успешного роста в средней зоне нашей страны необходи­мо высаживать форзиции в защищенном месте, на участках, об­ращенных на юг, почвы должны быть свежими, нейтральными или щелочными, для чего под форзиции вносят известь.

Обрезка форзиции проводится лишь для прореживания куста или удаления подмерзших побегов, сразу после цветения, так как цветки будущего года закладываются летом на молодых побегах.

Если растение выращивается как пристенная культура, его после цветения обрезают сильно, на 2 — 3 почки — тогда новые побеги заложат много цветочных почек и цветение на следующий год будет очень обильным.

Размножают форзиции на юге семенами, в средней полосе — вегетативно, одревесневшими и зелеными черенками. Максималь­ный выход укоренившихся зеленых черенков получается, если черенки берут с активно растущих побегов, ярко-зеленых сверху. На таких побегах еще малозаметны чечевички. Ориентировочные сроки зеленого черенкования — начало июня. Форзиции можно прививать, как сирень, на бирючину.

Дафна — сем.Тимелеевые. Вид DaphnemesereumL. (Волчье лыко) ценен как самый рано цветущий кустар­ник — цветет в марте. Цветки у дафны закладываются на закончивших рост побегах, поэтому обрезать растения с декоративными целями надо сразу после цветения. Дафне необходимы полутенистые места и почвы, содержащие мало кальция.

В засушливые периоды требуется полив. Размножается семена­ми. Все части растения ядовиты.

Рододендроны — сем. Вересковые. Среди рододендронов имеются листопадные, полулистопадные и вечнозеленые растения, в зависимости от места происхождения. Вечнозеленые используют в основном в южных теплых районах, а для средней и северной зон применяют сибирские и северо-американские виды: RhododendrondahuricumL., Rh. camtschaticumPall, высотой 0,2 — 0,4 м, Rh. ledebouriiPojark., Rh. catawbienseMichx. (имеет много гибридов, самый популярный в Америке).

Эти рододендроны цветут с апреля по июль: в апреле, до рас­пускания листьев, цветет даурский рододендрон; за ним следом, в мае, — рододендрон Ледебура и катэвбинский, и в июне—июле — рододендрон камчатский.

Слабое распространение рододендронов объясняется недоста­точной изученностью биологии видов и их агротехники.

Сажают рододендроны в местах с солнечным освещением лишь в утренние и вечерние часы, полуденное солнце на кусты рододендронов попадать не должно. Нельзя сажать у стен, так как от них идет сухой воздух. Почва должна быть торфяно-вересковая или листовая с примесью полностью разложившегося перегноя. В песчаные почвы добавляют ‘/з листовой и ^]/₃ вересковой или торфяной земли. В глинистые почвы листовую, вересковую и торфяную земли добавляют на ³/₄объема почвы. Почва должна быть кислой, с рН 4—5. Под рододендроны обязательно устраивают дренаж из песка, гальки, щебня, вереска и торфа. При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли. Полив должен проводиться водой без извести, и удобрения можно применять только те, в которых нет кальция. Обязательно проводить опрыскивание растений, тоже водой без извести.

Размножают рододендроны семенами, черенкованием и при­вивкой. Размножение семенами — основной способ. Семена сеют в феврале — марте в легкую кислую землю в ящики, которые накры­вают стеклом и держат в оранжерее при температуре 10 — 20 «С.

Пикировку проводят, когда появятся 2 — 3 листочка. Летом се­янцы в горшках выставляют в парник с притенением от полуден­ного солнца. На зиму их оставляют под укрытием в парнике или заносят в оранжерею с температурой 4—5 °С. Пересадка в парник и переноска на зиму в оранжерею проводится 2 — 3 года, и только на 3 — 5 год растения высаживают на постоянное место. Сроки посадки рододендронов в открытый грунт — весна и июль—август. Сеянцы цветут на 5 —10 год.

Черенкование лучше удается на юге, где имеется вторичный рост. Побеги вторичного роста и используют в октябре на черенки. Уко­реняют черенки в оранжерее, в листовой или вересковой земле, при температуре 20 — 22 «С. Черенки укореняются за 8 недель.

Прививки рододендронов проводят зимой и весной в закрытом грунте копулировкой и в боковой зарез. Но для наших грунтовых рододендронов совершенно не изучена проблема подвоев, пото­му этот способ размножения не распространен.

Обрезку рододендронов надо проводить сразу после цветения, так как цветочные почки закладываются у них летом, после цве­тения, и обрезка осенью или весной ослабит цветение из-за того, что будут вырезаны с побегами и цветочные почки. Обрезка родо­дендронов требуется лишь для удаления засохших цветков и вы­резки старых ветвей, утративших декоративность. Старые ветви вырезают также после цветения.

Летнецветущие кустарники

Буддлея — сем. Логаниевые. Кустарники высотой 2 —5 м. Среди них имеются раноцветущие растения, у которых цветки появляются на ветвях, образовавшихся в предыдущем году, и цветущие во второй половине лета на побе­гах текущего прироста. Из-за теплолюбия растений в средней по­лосе можно применять лишь те виды, у которых цветение прохо­дит на текущем приросте, т. е. те, на декоративности которых по­вреждение морозами не сказывается. К таким растениям относит­ся BuddleiadavidiiFranch. (из Западного Китая), которая цветет в июле —августе до октября. Обрезку В.davidiiFranch. нужно прово­дить весной, в марте —апреле, укорачивая ветви прошлого года до расположенных у их основания 2 — 3 почек. На зиму кусты буддлеи (корневую систему) надо утеплять.

Буддлее нужна плодородная земля и регулярный полив, так как вид очень влаголюбив, особенно во время цветения.

На юге размножают буддлею семенами; в средних и северных широтах — зелеными и одревесневшими черенками.

Вейгела — сем. Жимолостные. Наиболее распространена Weigelaflorida. Цветение вейгелы цветущей начинается в начале июня и продолжается около трех недель. Цветочные почки — на прошлогодних ветвях. Для успешной культуры требует плодородных и влаж­ных почв, солнечного местоположения.

Размножается одревесневшими (черенки берут весной, перед распусканием почек) и зелеными черенками.

Гибискус — сем. Мальвовые. В открытом грунте Северного Кавказа, субтропиков Кавказа, в теплых районах Средней Азии и в юго-западной Украине культи­вируются HibiscussyriacusL. (гибискус сирийский — кетмия — сирийская роза — мальва сирийская), Н. rosa— chinensisL. (гибис­кус китайская роза). В теплых районах нашей страны широко рас­пространены гибридные гибискусы Ф. Н. Русанова. Цветки фор­мируются на верхушках приростов текущего года, цветение про­должительное, июль—август, что очень ценно и в южных усло­виях. Обрезка проводится рано весной, обрезают приросты про­шлого года.

К условиям произрастания нетребовательны, но лучше разви­ваются и цветут на солнце и на плодородных почвах. Сорта и фор­мы размножаются одревесневшими и зелеными черенками, а также семенами.

Гортензии — сем. Камнеломковые. В открытом грунте культиви­руются гортензия древовидная {HydrangeaarborescensL.) из Се­верной Америки и гортензия метельчатая {H.paniculataSieb.) из юго-восточной Азии. Эти виды гортензий ценны своим поздним цветением, которое наступает в августе —сентябре. Цветки у гор­тензий закладываются на растущих побегах, поэтому обрезка по­бегов прошлогоднего прироста проводится весной. Для обеспече­ния обильного цветения нужно ежегодно сильно обрезать одно­летние приросты, оставляя на них по 3 — 4 почки, так как у гор­тензии мощные и обильноцветущие побеги развиваются из по­чек, расположенных у основания побегов. В верхней же части по­бегов образуются почки, дающие слабые побеги с рыхлыми со­цветиями.

Гортензии требуют кислых (рН 4,5) суглинистых почв, внесе­ние удобрений с содержанием кальция под гортензии недопустимо.

В условиях средней зоны РФ гортензии размножаются вегета­тивно, зелеными и одревесневшими черенками.

Дейции — сем. Камнеломковые. Наиболее морозостойкие виды Deiziascabra(д. шершавая), D.grazilis(д. изящ­ная) и D.purpurescens(пурпурная), D.lemoinei. (д. лемуана, самая северная), D.amurensis(самая морозостойкая). Эти виды дейций ценны и тем, что они цветут в июле — в период, когда цветущих кустарников очень мало (цветет лишь чубушник пушистый и начинают цвести спиреи розовых окрасок).

Для успешного выращивания дейции необходимо высаживать на открытом с юга солнечном месте, на хорошо удобренных органическими удобрениями влажных почвах. На зиму кустарники луч­ше пригибать к земле, чтобы зимовали под снегом.

Обрезку проводят после цветения, вырезая отцветшие части до сильного побега.

Размножаются дейции на юге семенами, в средней и северной полосе — одревесневшими и зелеными черенками. Зеленые че­ренки берут в период активного роста побегов, до начала харак­терного для дейций растрескивания коры на молодых побегах. Ра­стения из черенков цветут на 2 —3-й год.

Сирени — сем. Масличные.

Раньше всех, в последней декаде мая, зацветают сорта сирени обыкновенной, затем в первой декаде июня начинает цве­сти сирень венгерская, а затем, через две недели — амурская.

У перечисленных видов и сортов сирени обыкновенной цве­точные почки будущего года начинают формироваться с момента окончания роста побегов в конце июня — начале июля. Поэтому все обрезки — с целью прочистки, омолаживания или декоратив­ного исправления куста — необходимо проводить у сиреней сразу после цветения, так как более поздняя обрезка повлечет вырезку цветочных почек и ослабит цветение будущего года. Цветочными у сирени являются чаще всего две верхние пары почек на побеге, и только у некоторых сортов цветочными бывают 3 — 4 верхние пары почек.

Для успешного произрастания сиреней на объектах озеленения необходимо обеспечить высокую агротехнику. Сирень требует суг­линистых, влажных, хорошо удобренных (органических удобре­ний — до 500 т/га), нейтральных почв, регулярного полива. Так как многие сорта сирени выгорают, их надо высаживать так, что­бы полуденное солнце не падало на растения. У привитых сиреней необходимо постоянно следить за появлением дикой поросли и своевременно удалять ее, когда порослевые побеги еще травянис­тые и легко выщипываются. При вырезке одревесневших поросле­вых побегов остается много пеньков и снижается общая декора­тивность растений.

Размножаются сирени семенами (виды), а сорта — окулиров­кой в корневую шейку или штамб сирени обыкновенной или зе­леным черенкованием.

Посадку сирени в открытый грунт проводят осенью с 15 — 24 августа по 5 сентября, с листвой и комом земли, так как весной сирень рано пробуждается. Если сирень прививается зимой, то привитые растения высаживают очень рано весной, в «грязь».

Спиреи — сем. Розоцветные. Озеленителям не­обходимо помнить, что все спиреи объединяются в две большие группы — группу раноцветущих, белоокрашенных спирей, и груп­пу цветущих во второй половине лета спирей, имеющих в основ­ном розовую и сиреневую окраски.

Различию в сроках цветения соответствуют и различные сроки закладки цветков — у группы раноцветущих спирей цветочные почки начинают закладываться с августа, а у цветущих во второй половине лета они закладываются с нача­лом роста побегов. Срок закладки цветочных почек определяет сроки обрезки этих двух групп спирей. Раноцветущие спиреи надо обрезать в мае —июле, после окончания цветения, а поздноцветущие спиреи — весной, до начала роста.

К первой группе спирей относятся Spireaarguta, S. x wan—houttei, S. chamaedryfolia, S. media, ко второй — S. mensiensii, S. salicifolia, S.xBumalda, S. douglassii, S.japonica. Все спиреи светолюбивы, тре­буют богатых почв и полива.

Размножаются легко семенами и одревесневшими черенками. Посев семян (очень мелких) проводят: по снегу в феврале; вес­ной, присыпая семена измельченной соломой и устраивая притенку из щитов.

Чубушники — сем.Камнеломковые. Для того чтобы иметь цветущие чубушники более продолжи­тельный период, необходимо использовать сорта и разновиднос­ти двух видов, отличающихся сроками цветения, — чубушника корончатого (PhiladelphuscoronariusL.) и чубушника пушистого (Ph. pubescensLois.).

Чубушник корончатый и его сорта — Монблан, Алебастр, Глет­чер, Лавина и др. цветут с середины до конца июня, а чубушник пушистый — сразу вслед за корончатым, с начала до середины июля. У чубушников цветочные почки могут закладываться как летом, после окончания цветения, так и весной, одновременно с началом роста новых побегов, поэтому об­резку чубушников надо проводить сразу после цветения, чтобы не было потерь цветочных почек в случае их весенней закладки. Цветки закладываются на коротких ветвях, которые образуются на мощных однолетних побегах, т. е. сильнорослые побеги зацве­тают на 2-й год их появления.

Чубушники для обильного цветения нуждаются в солнечном местоположении, требуют нейтральных богатых перегноем почв, достаточного увлажнения. Способы размножения — семенной, зелеными и одревесневшими черенками.

Вьющиеся кустарники.

Глициния — вистерия — сем. Бобовые. В культуре на Черноморском побережье Крыма и Кавказа рас­пространены глициния китайская {WisteriachinensisSweet, высо­той 20 м), глициния флорибунда (W.floribundaD.C.) из Японии и глициния кустарниковая (ЖfrutescesL.) из Северной Америки высотой до 12 м. Наибольшую декоративную ценность имеет гли­циния китайская, лиана до 20 м, с чудесными, обильными лило­выми соцветиями. У глицинии китайской встречается декоратив­ная форма в виде дерева, а не лианы. Глициния китайская цветет с конца апреля, вслед за ней цветут глициния флорибунда и гли-11 иния кустарниковая, вплоть до июля. Глициния флорибунда об­ладает способностью цвести повторно.

Цветки у глицинии закладываются на однолетних приростах у их основания летом, после цветения. Поэтому при обрезке глици­ний для сохранения их объема и формы можно удалять лишь од нолетние приросты, но не на всю длину, а оставляя их базальную часть с 4 —5-ю почками, которые являются цветочными. Без об­резки глициния цветет тоже обильно, но сильно разрастается. Гли­цинии светолюбивы, требуют плодородных почв, поливов.

Размножаются семенами, черенками, отводками.

Жимолости — сем. Жимолостные. Жимолость каприфоль, ж.козья (LoniceracaprifoliumL.) пред­ставляет собой лиану высотой около 3 м. Особенно декоративны ее махровые сорта, напоминающие пышностью цветения LonicerapericlumenumL., которая в настоящее время имеется лишь у люби­телей. Цветки у этой жимолости, как и всех жимолостей, цветущих в начале июня, закладываются после цветения в течение лета — ранней осени. Поэтому все обрезки каприфоли проводят сразу после цветения.

Кампсис — сем. Бигнониевые. Красивая и листвой, и яркими цветками лиана из Северной Америки CampsisradicansSeem, (виргинский жасмин, текома) цветет в условиях Крыма и Кавказа в июле —августе, так как цветки закладывают­ся на растущих побегах. Для обильного цветения ежегодно дела­ют сильную обрезку, укорачивая зимой или рано весной приро­сты прошлого года на 2 —4 почки, из которых развиваются мо­лодые обильноцветущие побеги. Без ежегодной обрезки кампсис цветет тоже очень неплохо. Кампсис китайский — CampsisgrandifloraК. Schum. — прививается на штамб катальпы и дает ин­тересные деревья.

Клематисы (ломоносы) — сем. Лютиковые. Лианы высотой до 3 — 4 м. Имеются мелкоцветные, дикорастущие виды с невзрачными цветками диаметром до 4 см, и крупноцветные виды с яркими цветками диаметром до 14 см. Крупноцветные клематисы происходят из влажных субтропиче­ских районов. У декоративных крупноцветных видов, форм и сортов цветки бывают простые и махровые, розового, белого, лилового и красного цвета. У немахровых клематисов цветок лепестков не имеет, окрашенной частью у них являются чашелистики, превра­щение которых из зеленых в цветные можно наблюдать в процессе распускания цветка.

Клематис Жакмана (ClematisxjacmaniiMoore) и клема­тис фиолетовый (С. viticellaL.), цветут во второй половине лета.

Обмерзание побегов зимой у этих видов не лишает их цветения полностью, так как на вновь отрастающих побегах образуются цветки. Но наиболее обильное цветение получается в том случае, если прошлогодние приросты сохранятся и растение даст макси­мум новых однолетних побегов, которые будут цвести. Поэтому осенью побеги клематиса снимают с опор, обрезают, оставляя около 30 см однолетней древесины, и укрывают. Для защиты клема­тисов от вымерзания в районах с холодной зимой их сажают глу­боко, так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 15 — 20 см ниже уровня земли, и на зиму место посадки укрывают. В каче­стве укрывающего материала можно использовать лапник и сухой лист (сверху лапника), сухой торф под пленкой.

В южных районах кроме клематисов Жакмана и фиолетового используют и другие виды — клематис шерстистый (С. lanuginosaLindl.), цветистый (С. florida) и раскидистый (С. patens), которые закладывают цветки на прошлогодних приростах и цветут весной.

Клематисы требуют глинистых и суглинистых, нейтральных или слабо щелочных почв (рН 6,5 — 7,5), так как на кислых почвах ок­раска цветков бывает бледной. Внесение кальция, обязательное при культуре клематисов, усиливает окраску цветков. Место посадки должно иметь хороший дренаж, затопления клематисы не переносят.

Сажают клематисы в ямы размером 70 х 70 х 70 см. В каждую яму вносится 10 — 20 кг перегноя, 80—100 г суперфосфата. Кор­невая шейка при посадке должна располагаться на глубине 10 — 15 см — это необходимо не только в районах с холодными зима­ми, но и в жарких и сухих районах, так как клематисы, кроме морозов, чувствительны и к перегреву, и к пересыханию почвы. Место посадки клематисов в средних и северных широтах должно быть защищенным с северной стороны. Размножают клематисы семенами, черенкованием и прививками. С привитыми растениями при посадке надо обращаться осто­рожно, так как место прививки очень ломко и остается ломким всю жизнь растения.

Обрезка клематисов с декоративными целями проводится: цве­тущих весной и в первой половине лета — сразу после цветения; цветущих во второй половине лета — осенью или весной.

Виды роз./strong>

В озеленении применяют две большие группы роз — так назы­ваемые парковые и садовые розы.

Парковыми розами называются виды и сорта роз, которые могут расти в условиях сурового климата без всякой или лишь с легкой защитой на зиму. К ним относят наиболее декоративные дикорастущие шиповники и их садовые формы и гибриды. Особенность их цветения состоит в том, что цветочные почки закладываются на ветвях первого, второго и третьего порядка, в год предшеству­ющий цветению. Большинство видов цветет один раз за вегетацию.

Садовые розы — продукт многовековой культуры. Они созданы человеком в результате длительного и сложного процесса улучше­ния некоторых видов диких роз, в котором большую роль сыграли вечнозеленые продолжительно цветущие субтропические виды — чайные розы, индийские и китайские, и их европейские гибриды. В районах сурового климата эти розы требуют высокой агротехни­ки и, главное, защиты на зиму от неблагоприятных факторов сре­ды.

Парковые розы.Наиболее широко в зеленом строительстве в нашей стране применяются следующие виды.

Роза иглистая (Rosaacicularis). Произрастает в Ка­релии, Скандинавии, Сибири, Японии, Северной Америке, яв­ляется самым северным видом, заходящим за Полярный круг. Высота до 2 м, цветки розовые и красные.

Роза коричная (R. cinnamomea). Произрастает в Сиби­ри, Скандинавии, Восточной Европе. Очень морозостойка — вы­носит температуру до -42 «С. Высота у разных форм от 0,2 до 2,0 м, стебли тонкие, коричнево-красные, цветки красных тонов, имеет махровые формы.

Роза бедренцоволистная, или мелколистная (R. pim—pinellifolia). Растет на Кавказе, Крыму, Западной Сибири и Сред­ней Азии, на каменистых горных склонах. Высота до 2 м. Зацветает раньше всех роз. Вид имеет несколько садовых форм с махровыми и полумахровыми цветками белой, розовой и красной окраски.

Роза краснолистная, или сизая (R. rubrifolia). Роди­на — горы центральной Европы. Высота до 2 м. Декоративна сизо-красной листвой, ярко выделяющейся на фоне остальной зелени. Цветки светло-розовые, с малиновым оттенком.

Роза ржавчинная (R. rubiginosa). Растет в Крыму, в го­рах Центральной Европы. Высота до 2 м. В Подмосковье обмерзает. Главная ценность — аромат свежих яблок, издаваемый листьями.

Роза колючая (морщинистая) (R. rugosa). Растет на Дальнем Востоке (Приморье), на Сахалине, Камчатке, в север­ной части Китая, в Корее и Японии. Высота до 2 м. Вид полиморф­ный, имеющий много разновидностей и естественных форм раз­ного габитуса, с цветками разной степени махровости и разной окраски (красной, розовой, белой). Дает повторное цветение, т.е. обладает свойством ремонтантности. Свойства полиморфности, ре­монтантное™, зимостойкости привлекают к виду внимание се­лекционеров, создававших и создающих ценные сорта розы мор­щинистой. Наиболее ценны в средней полосе зимостойкие сорта «Царица Севера» (выведена Регелем в 1879 г.) и «Н.И. Кичунов» (выведена И.В.Мичуриным в 1898 г.).

Гибриды розы морщинистой и чайно-гибридных роз в средней полосе требуют укрытия на зиму.

Роза блестящая (R. lucida). Растет на Дальнем Вос­токе. Высота до 2,5 м. Имеет крупные розовые цветки, но ценится в основном за повторное цветение (ремонтантность), как и роза морщинистая, и за блестящую кожистую листву.

Роза желтая (R. foetida— R. lutea). Растет в горах Малой и Средней Азии. Высота 0,3 — 2,0 м. Ценится за желтые цветки, эта окраска послужила главной причиной включения этого вида в селекционную работу с розами.

Роза-многоцветковая (R. multiflora), роза Вихурa (R. wichuraiana) — плетистые дикие розы. Роза много­цветковая растет в Китае и имеет побеги длиной до 3 — 4 м, очень толстые и прочные, дугообразно поднимающиеся над землей. Роза Вихура растет в юго-восточной Азии, имеет побеги длиной 3 — 5 м, но побеги тонкие, гибкие, стелющиеся по земле. Обе розы вклю­чены в селекционную работу и дали уже много интересных гиб­ридов и сортов.

Роза собачья (R. canina) большой декоративной ценно­сти не представляет, но служит основным подвоем.

К парковым розам относятся и морозостойкие розы секции французских роз (Gallicacea) — дамасские, центифольные, фран­цузские и белая. Эти розы возникли в результате культуры евро­пейских и малоазиатских видов на протяжении периода от Древ­него Вавилона до XVIII в. н.э. Большую роль в создании этих роз сыграли древняя Греция, Рим и с середины XIII в. н. э. — Франция.

Роза дамасская (R. damascena). Высота ее до 1,5 м, кусты с прямостоячими ветвями. Листья блестящие сверху, грубова­тые. Цветки розовые в соцветиях по 3 — 5 шт. Цветет один раз за вегетацию. В Подмосковье эти розы подмерзают, в Крыму растут хорошо. Только сорт «Мадам Плантье» не подмерзает до широты Ленинграда. Есть сорта с повторным цветением — «Де катр Сезон».

Роза столепестная (R. centifolia). В диком виде не изве­стна. Высота до 1,5 м, кусты раскидистой формы. Цветки в соцве­тиях по 3 — 5 шт., чаще розовые, но бывают и красно-розовые, и белые, по мере распускания цветки становятся плоскими.

Роза французская (R. gallica). Появилась во Франции в XIII в. Высота до 1,5 м, кусты рыхлой, сквозной формы, дают обильную поросль. Цветки в соцветиях, белые, розовые, красные.

Более морозостойка, чем дамасская и столепестная, поэтому шире распространена на севере.

Роза белая (R. alba). Естественный гибрид розы француз­ской и розы коримбифера (близкой к розе собачьей). Ценна как очень морозостойкая. Лучший сорт — «Майденсбланш» (девичья краса) с белыми обильными цветками. Галльские розы цветут пышно, обильно, но очень короткое время, не давая повторного цветения.

Садовые розы. Современный ассортимент садовых роз насчи­тывает более 20 тыс. сортов. История его создания началась с того времени, когда в XVII в. в Европу (сначала в Англию, а затем во Францию) из юго-восточной Азии были завезены вечнозеленые виды китайских, индийских и бенгальских теплолюбивых роз. Эти розы обладали совершенно особыми, по сравнению с европейскими, декоративными свой­ствами — глянцевитыми вечнозелеными листьями, особым бла­городством формы бутона и цветка и очень важным свойством — продолжительно цвести, многократно за лето закладывая новые цветки на вновь образующихся побегах — свойством ремонтант­ности (от французского слова remontant — вновь цветущий). Евро­пейских селекционеров очень привлекала задача создания моро­зостойких сортов, несущих в себе благородные качества китай­ских роз и устойчивость к низким температурам, свойственную европейским сортам. Но скрещивание европейских и китайских роз долго не давало положительных результатов. Преодолеть не­скрещиваемость этих двух групп роз удалось лишь в начале XIX в. в результате долгих лет селекционной работы с китайскими и ин­дийскими розами.

Первыми гибридами между европейскими и китайскими роза­ми были бурбонские (1817) и портландские (1800) розы. Бурбонские розы получили название по месту их происхождения — ост­рову Бурбон, где ботаником Бреоном среди смешанных посадок сортов дамасских и китайских роз был найден их естественный гибрид. Портландские розы были получены от дамасской и китай­ской роз.

Дальнейшие многочисленные скрещивания нуазетовых, бурбонских, портландских, китайских и европейских гибридов чайных роз привели к созданию очень важной в истории розоводства груп­пы ремонтантных (1842— 1860) роз (HP). Эта группа роз характе­ризовалась густомахровыми цветками розового и красного цветов, по форме близкими к благородной форме цветка чайных роз. Цве­тонос заканчивался у них одиночным цветком. От европейских видов эти розы унаследовали довольно высокую морозостойкость, что позволило широко использовать их в грунтовой культуре. Даль­нейшее скрещивание ремонтантных и чайных европейских сортов привело к созданию группы чайно-гибридных роз (НТ), которые отличались более продолжительным, иногда беспрерывным, цве­тением и более изящной, удлиненной формой цветка; цветонос обычно заканчивается одним цветком.

Но среди многочисленных сортов чайно-гибридных роз не было сортов с выраженной желтой окраской. Попытки получать ре­монтантные сорта с желтой окраской увенчались успехом лишь в 1900 г., когда Перне Дюше, французский селекционер, получил гибрид ремонтантной розы и персидской желтой розы (Rosafoetida) сорт «Солейль д’Ор», положивший начало группе перне-цианских роз. Первые сорта пернецианских роз были морозостой­ки, но у более поздних сортов это качество было утрачено. Сейчас они относятся к группе НТ. Полиантовые розы (Pol.) (1900) по­лучены от скрещивания азиатской карликовой розы многоцвет­ковой (R. multiflora) с европейскими чайными розами. От многоцветковой розы они унаследовали характерное многоцвет­ковое соцветие, а от чайной — ремонтантность и благородную форму цветка. Среди них есть мелко- и крупноцветные сорта.

Розы, флорибунда (F1) (1935) произошли от скрещивания круп­ноцветных полиантовых и чайно-гибридных парнецианских роз. Они имеют многоцветковые соцветия, непрерывное цветение и цветки, близкие по форме к чайно-гибридным сортам.

Скрещивание сортов флорибунда с чайно-гибридными приве­ло к созданию группы грандифлора (Gr). У сортов этой группы отдельный цветок такой же совершенной формы, как и у чайно-гибридных роз, но цветки собраны в прямостоячие соцветия, что делает эту группу роз особенно декоративной в грунтовых посадках.

Кроме описанных групп роз есть еще миниа­тюрные, относящиеся к карликовой форме бенгальских роз. Высота этих роз 15 — 25 см, цветки мелкие (1 — 2 см в диаметре), в небольших соцветиях или, редко, одиночные, раз­ных окрасок.

Описанные выше группы роз относятся к типичным кустовым растениям.

В настоящее время популярны такие группы садовых роз, как плетистые (Rambler — «R»), полуплетистые (Schrab — «S»), розы Кордеса (Kordessi — «К»), миниатюрные (Miniature — «Min»), моховые (Moss — «М»).

Мелкоцветные плетистые или вьющиеся розы — гибриды роз Вихура и многоцветковой. Высота 3 —5 м. Цветки у них, как и у исходных видов, образуются на побегах прошлого года…